Cómo compensar una talla de bicicleta inadecuada

Con esto de tallar los cuadros de bici como si fueran camisetas (S, M, XL, etc) el comprar una bici de la talla adecuada ya no es lo que era. Si por cualquier causa nos encontrarnos con un cuadro que nos va un poco grande o pequeño, aquí os propongo una serie de cambios o ajustes que pueden ayudaros a compensar este déficit y a conseguir una posición de pilotaje más adecuada.

1- Cambio y/o ajuste de la potencia. La potencia es esa pieza metálica con forma de barra que une el manillar con el tubo de dirección. Existen dos sistemas: Ahead, el más extendido actualmente, y de rosca o convencional (aún utilizado en muchas bicis urbanas y de cicloturismo).

En el caso de la dirección Ahead la potencia abraza por un extremo al manillar y por el otro el tubo de la horquilla. Podemos hacer dos modificaciones:

- Cambiar directamente la potencia. La ventaja del sistema Ahead es que hay infinidad de modelos de potencia que varían en longitud y angulación, lo que nos da muchas posibilidades para posicionar el manillar a diferentes alturas y distancias con respecto al eje de dirección. Jugando con estos dos factores y de forma general, si el cuadro nos va pequeño podemos poner una potencia más larga y/o con mayor angulación para que el manillar quede más alto y/o alejado. Si por el contrario el cuadro es grande, probaremos con una potencia más corta y recta o con una angulación negativa (las potencias con ángulos pequeños normalmente se pueden montar al revés para que éste sea negativo). Las opciones que tenemos en cuanto a medidas son:

Longitud: van desde 35 mm hasta 140 mm

Ángulo: desde 0° (rectas) hasta 40°

Potencias Ahead: corta y recta, larga y angulada

Ojo: si decidimos cambiar la potencia debemos tener en cuenta que hay dos medidas respecto a la parte que abraza el manillar, ya que hay dos diámetros de éste: de 25,4 mm (1″) y de 31,8 mm (1″1/8 u oversize)

- Subir o bajar la potencia. En este sentido las Ahead están muy limitadas, porque la potencia va fijada al tubo de la horquilla que generalmente se ha cortado con muy poco margen. Si sobrepasase algo de tubo por encima de la potencia, se puede subir intercalando unos anillos metálicos que venden al efecto (los hay de diferentes medidas) y si queremos bajarla (si es que queda margen por debajo) habrá que quitar los anillos que sea preciso.

En el caso de la dirección a rosca, la potencia y la pipa o tija de la dirección es la misma pieza que se solidariza con el tubo de la horquilla apretando el tornillo con cabeza allen que vemos en el extremo de la pipa.

Potencia convencional ajustable

- Cambiar directamente la potencia. En este caso hay poco que hacer con las potencias convencionales, ya que hay menos variedad y apenas se venden ya. Sin embargo, es fácil encontrar potencias ajustables en las que se puede variar el ángulo simplemente aflojando una tuerca allen (por cierto, también las hay para el sistema Ahead y de diferentes longitudes).

- Subir o bajar la potencia: aquí las convecionales salen ganando. Simplemente aflojando el tornillo allen que fija la pipa al tubo de la horquilla podemos subir y bajar la potencia con bastante margen (siempre respetando un tope que viene claramente grabado)

2- Cambio del manillar. La sustitución del manillar también puede contribuir a una posición más cómoda. Si el cuadro es pequeño no nos conviene un manillar de btt recto, por ejemplo. Podemos poner uno de doble altura montado un poco hacia adelante , que ya nos eleva y avanza algo el agarre, o mejor aún uno de mariposa. Un componente que nos puede venir bien en este caso, son los acoples o “cuernos”. Con unos largos y fijados más bien verticales también subimos el agarre y nos permitirá cambiar de vez en cuando de posición para descansar las cervicales (es conveniente poner cinta de manillar blanda para un agarre más cómodo). En el caso de un cuadro que nos va grande, con un manillar recto o uno de doble altura al revés (es una idea, no sé si alguien lo ha probado) bajaremos la posición del agarre. En fin, manillares hay de todas las formas imaginables, se trata de buscar el que nos dé la posición más adecuada. En cualquier caso, para cicloturismo convienen manillares mariposa, manillares de bici de carreras o de doble altura con acoples, para poder variar la posición de vez en cuando, ya que pedalearemos muchas horas seguidas.

Diferentes manillares: de doble altura, de carreras y mariposa.

Manillar de doble altura con acoples

3- Ajuste del sillín. Aquí tenemos dos ajustes posibles. Bajar o subir la tija, con cuidado de no sobrepasar el tope indicado, y avanzar o retrasar la posición del sillín. Esto lo haremos aflojando la tuerca allen de la pieza sobre la que se monta el sillín y desplazándolo sobre sus raíles. En éstos vendrán normalmente marcados unos límites máximos de desplazamiento que debemos respetar. Atención porque la inclinación del sillín también se regula aflojando esta tuerca.

El sillín se avanza o retrasa aflojando una simple tuerca allen

Con todas estas modificaciones debemos conseguir una posición de pilotaje adecuada (en Internet tenemos mil páginas que nos explican cómo hacerlo). Sólo me gustaría decir, que la clásica posición del tronco en ángulo de 45° es un poco dura para las cervicales cuando llevamos muchas horas pedaleando, por lo que conviene ir un poco más erguidos. Sin embargo, la posición erguida típica de bici urbana no es en absoluto adecuada para pedalear muchas horas, ya que en esta posición casi todo el peso recae en el culo, y acabará como la bandera del Japón, como diría una amiguete mío…

Artículos relacionados:

• Elegir nuestra bicicleta: los tres principios sagrados
• Mi bicicleta de viaje ideal