Mi bicicleta de viaje ideal

Hoy en día existen bicicletas de cicloturismo para todos los gustos, desde las más sencillas a las totalmente equipadas, pero ¿quién no sueña con montar su propia bici de viaje ideal? En esta entrada, un poco pija lo reconozco, voy a montar lo que sería para mí la bicicleta perfecta, así que obligatoriamente mencionaré marcas y precios (ver cuadro final). La elección de materiales y componentes es por supuesto 100% subjetiva; y el presupuesto ilimitado. Por soñar que no quede.

CUADRO

El asunto más polémico en la elección del cuadro está en el material de construcción: acero o aluminio (se descartan el titanio o el carbono, destinados a la competición). El acero era el material tradicionalmente empleado, pero hoy en día ha sido reemplazado casi por completo por el aluminio. Sin embargo, ciertas características del acero hacen que se siga utilizando en bicicletas hechas a medida y en bicicletas de cicloturismo.

Existen diferentes tipos y calidades de aluminio. Los típicamente utilizados para bicicletas son el 6061 y el 7005. Ambos tienen buenas propiedades mecánicas y son aluminios de gran calidad, aunque el 7005 tiene una resistencia a la fatiga ligeramente superior. Hay que tener en cuenta que los fabricantes dan a veces sus propias denominaciones a las aleaciones, y a veces no es fácil saber el tipo de aluminio utilizado.

En cuanto al acero, la gama de tipos y calidades es mucho más amplia. Marcas de tubería de acero de prestigio son Columbus y Reynolds. Entre las aleaciones más conocidas podemos destacar al mítico Cromoly (aleación de cromo-molibdeno), que hizo furor en los ochenta y noventa por su ligereza y resistencia y que aún hoy se emplea, y la de manganeso-molibdeno (por ejemplo la serie 531 en Reynolds). Si os interesa conocer los diferentes tipos de acero Reynolds empleados en la construcción de bicis haced click aquí.

En cuanto a la densidad y al peso, el aluminio es más ligero que el acero, pero este factor no creo que sea decisivo en el caso de una bicicleta de cicloturismo.

El aluminio es un material muy rígido, algo bueno en competición pero que lo hace menos confortable en largas jornadas de pedaleo por pista, ya que las vibraciones causadas por las irregularidades del terreno se transmiten más al ciclista.

Una ventaja del acero sobre el aluminio es que conserva durante más tiempo sus propiedades mecánicas. El aluminio pierde rigidez con el paso del tiempo, lo que implica una pérdida de energía en el pedaleo que no se traduce en desplazamiento. Sin embargo, un acero de calidad tiene una resistencia y fiabilidad prolongadas a lo largo del tiempo ya que es un material “sin memoria”.

El punto débil del acero, a excepción del peso, es su exposición a la corrosión, aunque por supuesto hay tubos de acero inoxidable que limitan este problema. Recuerdo cuando cambié el pedalier de mi bicicleta de Cromoly. Tuve que llevar el cuadro al taller para que desenrroscaran el pedalier viejo, pues el óxido lo había hecho solidario con la rosca de la caja. Después tuve que rascar con un cepillo de púas de acero para eliminarlo y poder así montar un pedalier Rotor RS4X, del que hablaré más adelante.

Otra ventaja del acero es su facilidad para repararlo. Se puede soldar fácilmente en cualquier parte del mundo, mientras que el aluminio requiere un equipo de soldadura que no es fácil de encontrar. De todas formas, si tenemos un cuadro de calidad ya sea de acero o de aluminio, creo que hay que ser un poco burro para romperlo. Sin embargo, sí he tenido la experiencia de tener que rectificar la patilla de fijación del cambio trasero de mi bici, que me doblaron en un avión, lo que pude hacer fácilmente sin tener que llevarla al taller. En un cuadro de aluminio no estoy de haber podido hacer yo mismo la reparación.

Por último, el acero es considerablemente más caro que el aluminio, especialmente cuando se trata de cuadros hechos a medida por un artesano.

Mi opinión es que se construyen bicicletas de excelente calidad con ambos materiales, y la elección del material del cuadro es una decisión puramente personal. Pero ya que esta entrada es subjetiva, mi cuadro perfecto sería uno de acero hecho a la carta (con tubería dimensionada para uso polivalente carretera/todo terreno, con algo de sloping, patillas de la rueda trasera rectas de más de 25mm para poder montar un cambio Rolhoff sin necesidad de tensor y roscas para tres bidones); y a medida, para lograr la postura perfecta sobre la bici (no hay dos cuerpos iguales).

Respecto a la horquilla, siempre rígida, que pueda albergar ruedas btt de 2″ y evidentemente con ojales para transportín delantero.

Por si os interesa algunas buenas marcas que comercializan cuadros de acero de serie son Surly, Da Silva y Fahrrad Manufaktur.

En cuanto a los precios, hay que contar con al menos 1.000 euros para un cuadro de acero de calidad hecho a medida y a partir de 500 para uno de serie.

RUEDAS

Personalmente me decanto por ruedas de 26″, aunque reconozco que por carretera y pistas rodadoras las 700 son superiores. Sin embargo, pensando en la polivalencia y las posibilidades de encontrar repuesto, con 26″ siempre se está cubierto.

Montaría ruedas bien robustas: buje y llanta de calidad (obviamente de doble pared), radios de acero inoxidable asimétricos DT Alpine III 2.3-1.8-2 y radiado de 36 radios a 3 cruces en la rueda delantera (puede parecer exagerado, pero hay que contar con poner alforjas delanteras) y 32 radios a 2 cruces en la trasera. ¡¿32 radios a 2 cruces detrás?! Alguien pensará y con razón que me he equivocado (normalmente pondría 36 a 3 cruces, dejamos los 40 a 4 cruces para los tándem). Sin embargo, más adelante encontrareis la explicación. Todo ello montado a mano (obligado, ya que elegimos los componentes). Hay que destacar que en el montaje industrial es muy frecuente encontrar bujes mal ajustados, bien demasiado apretados, bien con algo de juego.

En neumáticos sigo con el elitismo: Schwalbe Marathon Plus Tour 26″x1.75, polivalencia y fiabilidad total.

TRANSMISION

Combinación de dos maravillas tecnológicas: el cambio integrado en el buje Rohloff Speedhub 500/14 y el pedalier Rotor RS4X. Entramos en un tema delicado, además del económico (aquí se nos pueden ir 1.700 euros), ya que estamos combinando un cambio integrado en buje, que por definición va con un sólo plato, con un pedalier de tres platos. Quién no conozca estos componentes, le recomiendo antes de seguir leer este artículo y este otro.

Creo que ambas tecnologías son compatibles, opinión compartida por Rotor BiKe a los que les he consultado el tema (también a Bike Tech, pero no me contestaron). Para ello nos enfrentamos a dos asuntos importantes: el desarrollo y la Línea de cadena.

Cambio integrado en buje Rohloff

Respecto al desarrollo, el estándar de serie de Rohloff es montar un plato de 40 dientes con un piñón de 16 (también tenemos la opción de montar un 13, un 15 ó un 17). Como los platos del Rotor RS4X son desmontables, para conseguir unos desarrollos parecidos a los que dan las 14 velocidades del Rohloff con esta combinación de serie, dejaríamos montado sólo el plato 44, y montaríamos el Rohloff con el piñón 17.

Utilizando esta magnífica herramienta que he encontrado en la web, he obtenido los desarrollos correspondientes a cada una de las 14 velocidades para comparar el Rohloff con el montaje de serie estándar y el Rohloff montado con el Rotor RS4X. Como veis las diferencias son mínimas (cálculos para ruedas de 26″):

Desarrollos estándar Rohloff (40-16):

1.45-1.64-1.86-2.11-2.40-2.73-3.11-3.54-4.02-4.55-5.18-5.88-6.69-7.60

Desarrollos Rohloff + Rotor (44-17):

1.49-1.70-1.93-2.19-2.48-2.84-3.21-3.66-4.14-4.72-5.36-6.09-6.91-7.87

Si bien obtenemos unos desarrollos un pelín más duros, la diferencia es incluso menor que montando el Rohloff con la opción del piñón 15 (podéis calcularlo accediendo a la herramienta que he enlazado).

Pedalier Rotor RS4X

Pasemos a la Línea de cadena. La Línea de cadena es una medida que debemos respetar, pues permite el correcto funcionamiento de una transmisión con desviadores y un alineamiento adecuado de la cadena entre el piñón y el plato en el caso de un cambio integrado. Esta medida es la distancia entre el punto medio del conjunto de platos y piñones y el eje de simetría del plano vertical de la bicicleta.

La Línea de cadena de un Rohloff es de 54mm (menos para el piñón de 13 dientes que es de 58mm). La del plato 44 de Rotor es de 57mm (al menos con esta Línea de cadena se debe montar: en el montaje de un pedalier Rotor podemos variar esta medida, lo que lo hace compatible con muchos cuadros). Como vemos la diferencia es de tan sólo 3mm, algo que es perfectamente asumible ya que dará un cruce de cadena mínimo. También podemos montar el pedalier Rotor con la misma Línea de cadena que el Rohloff, 54mm, pero a expensas del centrado de las bielas, por lo que pienso que es preferible montarlo a 57mm y permitir un cruce de cadena mínimo antes que hacer trabajar a las caderas asimétricamente durante el pedaleo, aunque sea de forma imperceptible. También se puede llegar a un compromiso entre ambas opciones.

Como dije antes, la rueda trasera estaría radiada a 32 radios a 2 cruces. Pues bien, la explicación es que este es el radiado que nos aconseja Rohloff en su montaje de serie (es preferible que nos monten el buje con la rueda, personalmente yo no me atrevería a hacerlo). La razón es que al ser un buje más grande de lo normal, de mayor diámetro, la rueda tiene los radios más cortos, lo que la proporciona una robustez superior a una rueda normal y por lo tanto no necesita un radiado tan denso (actualización: Rohloff ya fabrica bujes con 36 agujeros).

¿Qué conseguimos con esta transmisión? Todas las ventajas del cambio integrado de mayor fiabilidad del mercado, junto con el mayor rendimiento y la desaparición del problema del punto muerto en el pedaleo que nos proporciona el pedalier Rotor. Creo que actualmente esta transmisión no tendría rival en cuanto a eficiencia, rendimiento, fiabilidad y mantenimiento.

SILLIN

Aquí lo tengo fácil. Con el permiso de los adeptos a los sillines Brooks, de cuya comodidad no dudo en absoluto, yo no renuncio a mi WTB y además me ahorro un buen puñado de euros, que ya se me ha disparado el presupuesto bastante.

PEDALES

Sin dudarlo, elijo la polivalencia de unos pedales mixtos automáticos-plataforma. Yo estoy muy contento con mis Shimano PD-M324.

Pedales mixtos Shimano PD-M324

MANILLAR

Un manillar multiposición (mariposa) montado en una potencia Ahead. Es cierto que muchas bicicletas de cicloturismo montan los manillares en potencias tradicionales, pero el sistema Ahead ofrece más rigidez a la dirección (y es más ligera, aunque esto es lo de menos).

Manillar multiposición

FRENOS

Frenos Vbrake: por su facilidad de mantenimiento y ajuste y porque las zapatas de freno se encuentran en cualquier parte del mundo. Además unos buenos frenos Vbrake bien ajustados proporcionan una gran frenada.

TRANSPORTIN Y ALFORJAS

Transportines trasero y delantero Tubus: Logo y Tara

Me quedo con el material que ya tengo, de demostrada calidad: transportín Tubus Logo detrás y Tubus Tara delante, en acero y ambos con enganche bajo para las alforjas, con el fin de bajar el punto de gravedad lo más posible, y alforjas Ortlieb Back Roller detrás y Front Roller delante, estancas y de resistencia más que probada.

Alforja Ortlieb Back Roller

OTROS ACCESORIOS

En cuanto al sistema de iluminación prefiero un buen frontal a llevarlo instalado en la bici, ya que además de iluminar suficientemente cuando pedaleamos también nos sirve para la acampada.

Retrovisor Cycle Star de Busch and Müller, pequeño, superligero, barato y montado por debajo del manillar para no tapar la visión con el antebrazo, y timbre Decibell de Widek, que hace un pingggg de lo más clásico y sólo cuesta 4 euros. Ambos accesorios del Cutrelón.

Portabidones largos, para botellas de litro y medio. Con tres, uno en cada tubo principal del cuadro, ya podemos cargar 4,5 litros, suficiente para una jornada en pleno agosto por la estepa castellana.

Para tener a salvo semejante máquina sería un gran error escatimar en seguridad. Yo pondría una “U” Abus Granit X o Trelock BS610, más un anti-robo de cuadro para la rueda del Rohloff y tuercas anti-robo en ambas ruedas.

Y para terminar, guardabarros de plástico también del Cutrelón, a 6 euros, que van bien y a estas alturas ya tengo menos fondo que una lata de anchoas. Y paso de la pata de cabra.

FICHA (precios aproximados)

  • Cuadro de acero a medida: 1.000 euros (tirando por lo bajo)
  • Rueda delantera (Schwalbe Marathon Plus Tour): 150 euros
  • Rueda trasera + Cambio Rohloff Speedhub 500/14 (con montaje): 1.500 euros
  • Pedalier Rotor RS4X (sin montaje): 450 euros
  • Sillín WTB + Pedales Shim. PD-M324 + Manillar mult. + Frenos VBrake + Manetas freno: 170 euros

Precio de la bici toa pelá: 3.270 euros

Estaremos de acuerdo en que es un pastón, pero la bici de viaje de serie más barata que he encontrado con cambio Rohloff y sin montar un pedalier Rotor está a 2.100 euros. Si nos vamos a bicis de alta gama con Rohloff los precios igualan y superan este e, insisto, sin montar un pedalier Rotor (eso sí, con transportín trasero de Tubus e iluminación).

Accesorios

  • Transportines Tubus Logo y Tara: 150 euros
  • Alforjas Ortlieb Back Roller y Front Roller: 200 euros
  • Accesorios y anti-robos: 190 euros

Precio de la bici totalmente equipada: 3.810 euros.

Bueno, aquí termina mi sueño de bici de viaje ideal, ¡espero los vuestros!

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Publicado el 6 febrero, 2012 en La bicicleta y etiquetado en , , , . Guarda el enlace permanente. 45 comentarios.

  1. Gracias por el nuevo post!!
    Yo llevo tiempo pensando en ponerle unas alforjas a mi bici de carretera y echarme a viajar. Principalmente porque no tengo otra bici, pero también porque me gusta la carretera. Pensaba que no se podía poner transportín y alforjas a una bici de éstas, pero hace poco pregunté en una tienda y sí que es posible, al menos detrás. El transportín parece más estrecho y supongo que tendrás que llevar menos peso…
    Tú que tienes más experiencia, qué opinas? tiene sentido irse de viaje así con una bici de carretera? Es una Orbea normalita, muy bonita eso sí🙂 con cuadro de aluminio y horquillas de carbono (delante y detrás). Aguantarán las horquillas? Es mala idea? Se me está yendo la olla??
    Mi intención es viajar por España y sin meterme en caminos, salvo muy de vez en cuando…

    • Gracias! Sin ver la bici te contesto que casi seguro que se puede poner un transportín, aunque no tenga ojales para ello (existen adaptadores), esto desde un punto de vista anatómico. Sin embargo por lo que dices el triangulo formado por las vainas y los tirantes es de carbono? En ese caso creo que hay que ser prudente, pues un adaptador creo que podría dañar el material. Además, como dices no deberías poner mucho peso. Me explico. El carbono tiene una gran resistencia lineal, pero es menos resistente a las fuerzas de torsión, este es su punto débil, y estas son precisamente las fuerzas que puede provocar un transportín cargado, ya que siempre hay algo de bamboleo en el pedaleo, especialmente en las subidas. Si efectivamente llevas carbono en la horquilla trasera informate, no lo veo claro. Si es aluminio, adaptadores (intuyo que no hay ojales) y sin problema, además adelantarás a todo el personal!

  2. TANDEMGUS VALLADOLID

    Hola Luis. Lo primero darte la enhorabuena por la web. Es un fantástico regalo para tod@s a los que nos gusta viajar con alforjas.

    Tu descripción de bici ideal es muy completa, económica, y ridícula si la comparamos con lo que cuesta comprar un coche y mantenerlo toda su vida útil.

    Solo le veo un “pero”. Cuando se es cicloviajero de alforjas, gusta pararse a hacer fotos, hablar con la gente… y la bici tiene que quedar de pie y bien sujeta, es mucho más cómodo para mirar el mapa, sacar las cosas de las alforjas, e incluso para que los transportines y las bolsas no sufran más de lo necesario. Estarás de acuerdo que la pata de cabra convencional es un poco coñazo y acaba cediendo y la bici en el suelo.
    Desde hace un año yo utilizo para nuestro tandem (que pesa mucho con alforjas) una pata de caballete que es otra historia. Son los mejores 37 euros que me he gastado nunca.
    Como vés es barata y de buena calidad la compre en:
    http://www.my-bike.eu/Zweibeinstaender-Double-Flex-X-ACT_1

    Seria la guinda ideal para esa superbici que has diseñado. Espero que te guste.

    Un saludo y encantado de conocerte. Salud y pedal.

    • Hola!
      Gracias por el comentario y el aporte. No te creas que no le he dado vueltas a lo de la pata de cabra. Yo tuve una de las convencionales, robusta, pero efectivamente había que aparcar la bici con sumo cuidado… al menor empujoncito a la bici la pata cedía. he pensado muchas veces poner una de caballete o una de esas que se montan en la vaina, bajo la alforja, donde más peso hay (por cierto, este año vi a algunos alemanes que llevan dos, una en la vaina trasera y otra que se monta en el transportin delantero si no recuerdo mal!) Sin embargo, siempre me pareció un accesorio un poco engorroso y pesado, y ya me he acostumbrado y desarrollado truquillos para aparcar la bici rápidamente, pero tengo que reconocer que alguna vez se me ha ido al suelo y me da mucha envidia los que parais y metéis la pata de cabra sin ni siquiera mirar a la bici, jeje… tendré que considerarlo!

      Un saludo cordial

  3. Concido contigo en la eleccción del material del cuadro de la bici: el acero, por Crom!
    Menos “traicionero” y no siempre más pesado: hay cada tocho de alumnio del “carreful” que “pa´ qué”.
    Gracias por el blog

  4. Hola,
    muy interesante este texto, más aún que me pillas montándome una bici en la línea de la que describes y con bastantes elecciones similares. Me lo ha pasado Gus. Gracias por compartir.

    • Si por casualidad vas a montor un cambio integrado con un pedalier Rotor cuéntanos el resultado por favor.

      Un saludo

      • Rohloff (con 36h) con plato Rotor sí… iremos contando en http://www.bizibidaia.net.

        • Pues el montaje es bastante sencillo. La única particularidad es que dado que los platos Q-Rings (los que monta Rotor) no son redondos sino ovalados, es necesario colocar un tensor de cadena.

          • Yo creo que bizibidaia se refiere a montar el pedalier rotor RS4X, no platos Q-ring. Los platos de rotor para este pedalier son normales (redondos), sólo habría que montar el plato más grande de los tres, el 44. La única pega (mínima) es que la linea de cadena del pedalier con el 44 es de 57mm y la de rohloff de 54mm, pero son 3mm de nada… por cierto que no sabía que los q-rings van con tensor de cadena, claro, tiene su lógica…

  5. Hola;
    Me quiero montar un bici como la del texto, pero me gustaría saber cual sería su coste final.
    Un saludo

  6. Muy interesante el post, y mucho mas interesante algunos de los componentes para la bici de los que hablas. Las bicicleterias en Argentina tienen a la venta artículos bastante limitados, sobretodo en cuanto a cicloturismo, las alforjas están años luz de las que uds usan y ni hablar de conseguir portabultos delanteros. Sin ir mas lejos, la bicicleta que me compre con la idea de hacer cicloturismo, y que es de una marca reconocida, no traía agujeros para colocar el portabultos trasero :S eso me paso pro inexperto en el tema. Cuando fui a reclamar a la bicicleteria, me dijeron que simplemente el fabricante se olvido de colocarlos en toda esa linea de biciletas. En España vi que tubus vendía un accesorio para colocar en el eje de la rueda y solucionar este problema pero acá no conseguí nada parecido.
    Bueno la idea era contar un poco que por estos lados tenemos que rebuscarnosla bastante a la hora de emprender una de estas aventuras y felicitarte por la pagina que me ayudo mucho cuando me inicie y no sabia nada del tema!
    Saludos

    • Increible, me imagino que no sería una bici de cicloturismo o urbana. Efectivamente existen accesorios para suplir los agujeros, pero si no existen allá no desesperes. Se me ocurre una solución: pon tú mismo los agujeros. Yo creo que es posible soldar unas tuercas correspondientes a los tornillos del portabultos (son los típicos allen) en el lugar adecuado del cuadro. Si este es de acero lo puede hacer cualquier soldador. Si es de aluminio la cosa es más complicada, porque es un soldado más especial, especialmente porque tienes que soldar aluminio con acero (el de la tuerca), pero creo que encontrarás soldadores con el equipo necesario para hacerlo. En fin, es una idea que se me ocurre si no puedes conseguir los adaptadores. Intenta localizar a un soldador de aluminio a ver que opina. Suerte!

      • Hola! Es realmente increíble porque se supone que es una buena marca al menos en ARG. Lo solucione con un método parecido al que propone tubus, pero de forma casera.
        La bici es esta: http://vairo.com/bikes/2012/seccion%20productos/xr50.html la imagen se agranda suficiente para ver que no trae los agujeros!
        Por otro lado, a ver cuando venís a hacer cicloturismo por argentina, cruzar la cordillera en bici debe ser muy interesante, así como andar por la patagónia, aunque ahí te regalo el viento.

        • Bueno, ahora viendo que es una BTT no me sorprende tanto, me alegro que lo hayas solucionado.

          Uno de mis viajes soñados es descender desde Buenos Aires hasta la Patagonia y remontar por Chile hasta Santiago… tiene que ser una pasada, a pesar de la dureza del viento y los Andes.

          Un saludo

          • Bueno yo actualemtne estoy viviendo en buenos aires, al menos por un años mas, y despues me vuelvo a la patagonia donde vivi mas de 20 años. Cuando quieras hacerlo, podes ponerte en contacto conmigo y te ayudo con lo que te haga falta.
            Saludos

          • Muchs gracias Miguel, tomo nota!

  7. Buen artículo, desde luego semejante montura hay que asegurarla muy muy bien🙂. Saludos.

  8. Buenas, menudo pepino quedaria. Lo cierto es que el montaje es espectacular.Citaste algunas marcas de cuadro que a mi personalmente me gustan mucho,pero si no hubiera problema de presupuesto, yo no descartaria el titanio. Aunque es un material caro, sus ventajas estan ahi, para el que se lo pueda permitir. De hecho si el presupuesto fuera alto, aunque no ilimitado, yo le daria proridad a la eleccion del cuadro sobre el resto de componentes,aunque tuviera que renunciar a ese pedazo de transmision, o me viera obligado a montar componentes de precio mas economico. Aun asi, no se si daria para pagar lo que piden algunos afamados fabricantes, pero hay otras marcas con productos de calidad a precios menos prohibitivos. Todo es cuestion de buscar mucho y elegir bien. En este caso seria una dificil eleccion, pero quien pudiera tener ese dilema !
    Un saludo y buen pedal.

    • Totalmente antes un buen cuadro que el Rohloff, aunque me conformaría de largo con un buen acero. Por cierto que el Rotor RS4X ya no se fabrica, así que ahora pondría un plato oval Q-ring en su lugar, lo que me imagino obliga a ponerle un tensor de cadena al Rohloff, pero tampoco pasa nada…

      • It’s hard to appreciate that it’s been over 10 years since the idttonucrion of the Speedhub. There have been 120,000+ hubs produced in that time, and it’s rare I come across somebody online who has had problems requiring factory servicing. So despite the hub being old technology, its design has withstood the test of many seasons, many miles and many riders.My original hub, which I purchased in 2001, continues to run strong with no service other than not-quite annual oil changes and infrequent cable and cog changes. Over those years, it has progressed through four bikes. Three of those I bought as complete bikes with mostly XT drivetrains, which I was able to auction off as new, helping to recoup my original purchase cost (~$640, due to a favorable US $ to New Zealand $ exchange rate).Raouligan brought up the point in his comment #5 of those owners who have to like the Speedhub after dropping major coin on it. I sat on the fence a good 2-3 years before purchasing #1, and it took a couple of attempts at recabling it, plus a few hundred miles, to get it shifting right and hub running smooth. Since that first purchase, I bought a second one that came with my first 29er (a 2001 Van Dessel Buzz Bomb), followed by one for my wife she’s been on a Speedhub now since 2003 and recently, one for our mountain tandem (which isn’t yet, but hopefully soon will be, a 29er). So speaking for myself, either I really like these hubs, or I’ve got a case of super denial.BTW, the other Speedhubs I’ve purchased have all been used to various degrees, all mostly older stock, one of which was underhandedly sold to me as broken with a very attractive price requiring two $1 springs from Rohloff to repair. These hubs get smoother with age, and with owners turning up claiming 100,000 miles on theirs, I’m not too hesitant about buying used. They don’t break.Rohloff USA and more recently Cycle Monkey are both local to me. I’ve visited their respective shops and gotten to know the owners (Thomas and Neil) over the years. I’ve heard some service stories: a batch of hubs that went overboard in the English Channel with a bunch of Storck frames, which later turned up in the US with *gasp* salt water corrosion; an owner who lubricated his bearings with thread lock; a couple of cracked flanges which were clearly a Rohloff QC problem. But I’ve never seen Thomas or Neil with a bunch of hubs awaiting service. Mostly wheel builds and disc brake conversions (for those hubs originally pruchased without a disc-compatible flange; I, too, went through this process with the hub that came with my Buzz Bomb).There have been some changes to the hub over 10 years: The disc brake compatibility wasn’t originally available. Double oil seals were replaced with better working, less-friction producing single seals. The original winter and summer weight oils were replaced with a single all-season oil. The shifting detent springs were re-spec’d for a lighter feel at the twist shifter. The Speedbone and later Cycle Monkey’s Monkeybone replaced the ugly torque arm on many frames with disc brake tabs. I wonder if there have been any internal changes, as the parts are manfactured in small batches and ideal for incremental revisions and improvements.Built-up Speedhub weights have consistently been 600-700g over my mostly XT-based 27-speed derivetains. But weight can be shaved in the following areas: purpose-built singlespeed crankset; delete the chain tensioner (hardtail w/ EBB or sliders, or full suspension w/ BB-centric pivot ala LENZ, Haro -or- URTs); use rear rim brake (swaps out disc-brake compatible Speedhub shell & external shifter unit for lighter-weight direct cabling); frame with Speedhub-specific dropouts -or- unused disc brake tab to avoid using heavier torque arm or Speedbone anti-torque devices. Lighter weight rims can also be used with good reliability due to the Speedhub’s wide, symmetrical and tall flanges the Speedhub is the only way we’re able to successfully run a 32-spoke wheel on our tandem without any problems. I’d want at least a 40-spoker back there with any other hub.With respect to gearing, the oft-quoted equivalent to a 27 speed drivetrain is close to the truth. In fact, the Speedhub is missing a gear when compared to a 22/32/44 crank x 11-34 cassette. Here are a couple of sample ranges, in gear inches:17.1 > 105.6 | 22/32/44 x 11-3417.2 > 90.4 | Speedhub 38 x 16 (roughly equivalent to above, with a 13-34 cassette)19.1 > 93.6 | 26/39 x 11-36 Sram XX drivetrain15.4 > 80.9 | Speedhub 34 x 16, geared down 10% to account for 29 wheelsThat last one violates Rohloff’s minimum 2.4:1 gearing, but is run by many without trouble. Keeping in mind that this same 2.4:1 minimum applies to a pro tandem team, it’s easy to feel comfortable taking liberties with published gearing restrictions. If, in fact, you manage to overtorque the hub, there are a series of 9 nylon sheer pins that join the hub innards to the shell, which are designed to give way before any damage can be done to the expensive parts. The sheer pins are reportedly easy and inexpensive to replace, though I don’t first-hand of any incidences of these giving up the ghost. Personally, I’ve voilated this gearing rule with a 36 16 drivetrain (2.25:1) and my wife with a 34 16 (2.125:1); we run our tandem one step above minimum gearing.I’m a gear hub addict, not just a Speedhub freak. I’ve got a Nexus 7 on my pavement pounder (rough and notchy), soon to be replaced with a Nuvinci CVT (big fat pig). I built a Sram Spectro 7 (ok, but doesn’t like to downshift under pressure) into my wife’s cruiser. My folder has a Sram iMotion 9 (much smoother and quieter than any of my Speedhubs). The Alfine (which I’ve neither used or owned) seems to be holding up well to off-road riding; the oil bath lubrication of the newly announced Alfine 11 causes me to think that Shimano is getting serious about this business. I’m excited about the prospect of the Alfine, but the Speedhub still maintains a considerable gearing advantage. With many pricepoints and many gearing ranges to choose from, there are more and more good excuses for those unfamiliar with IGHs to stray away from the long-in-tooth derailleur based drivetrain.

  9. Hola:
    Despúes de leer el articulo , me he comprado una primitiva…. soñar soñar y mucha web…
    estoy de acuerdo contigo en todo, quizás no en algunos accesorios, soy mas partidario de los “autoconstruidos” de calidad. Pero sí esa bicicleta ideal es como un Ferrari, ojala podamos llegar a ella.
    De tu descripción ideal me ha parecido entender que al buje de cambio interno lo has puesto unas bielas de varios platos. ¿es así?.
    Como no puedo llegar al “Rodolfo” estoy cavilando poner un plato 46-34 al Alfine 8
    y sacarle algo más de partido. (poco más de 8 marchas creo que llegaré a 11).
    Un saludo

    • Hola Javier, el pedalier Rotor lleva tres platos, pero en el montaje quito dos, es decir, dejo sólo un plato, el 44. Lo que me interesa del pedalier Rotor es el sistema de bieletas que elimina el punto muerto en el pedaleo. Sin embargo, este pedalier ya no se fabrica. En su lugar pondria un plato Q-ring ovalado (también de Rotor Bike), que disminuye el punto muerto (aunque no lo elimine del todo). Esto obliga a montar un tensor de cadena al Rodolfo (se comenta en algún comentario)

      Si montas dos platos con el Alfine necesitarás cambiar la cadena y poner un tensor. La verdad, no sé que resultado tendrás al montar un cambio integrado con dos platos. A priori ganas velocidades de acuerdo, pero echa números porque puede que tengas desarrollos repetidos. En cualquier caso sería un montaje curioso. ya nos contarás!

      • Hola:
        Tienes razón, sobre el papel se repiten la mayoría de los desarrollos (mas bien se superponen), habría que poner un 34-52 para que incrementara 4 desarrollos y aún así
        los tres primeros serian con el 34 y después habría que cambiar a 52 para los siguientes y volver a 34 para alguno intercalado y otra vez 52 para el resto……… Un follón imposible de
        aplicar en marcha y sudando.
        Pero soy un poco borrico, y lo intentaré, los días de llano y poca cuesta plato grande 46 y los días de rampas y campo el 34. sin más líos.
        Os enviaré unas fotítos del invento.
        El asunto del Q-ring es muy interesante….. pero se escapa a mis posibilidades y eso que tengo las rodillas echas mixtos.(buscaré de segunda mano).
        Un saludo

  10. Hola! miren he comprado esta bicicleta Gt con cuadro de acero para usarla con alforjas por la patagoni .. el problema es que le falta la barrita soldada que cruza a las dos vainas y que hace tope con el caño del asiento Ver fotos aqui http://cba.b.ikers.com.ar/index.php?topic=8404.0
    El tema es que he visto en el catlogo gt del 95 y buscado en internet algunos modelos de la epoca y aperecen asi sin ese fierrito… o sea no parece una falla.. el tema es ¿aguantara? alguien tiene esxperiencia en estos cuadros?
    Gracias

  11. Aqui hay una foto en la que se ve el insoportable fierrito … ves? el que va pegado conta el caño del asiento justo atras y que une las dos vainas
    http://forums.mtbr.com/gt/best-all-round-gt-steel-frames-us-mere-mortals-591482.html
    en la segunda foto se ve bien. aqui aparece ..

    • Sí, ahora lo veo. De hecho hay otro unos centímetros más abajo. Pienso que si el modelo que tu compraste es así no hay problema. Quizás haya otros modelos con el fierrito porque el material del cuadro sea diferente (aluminio u otro tipo de acero) y lo necesite, o porque el tuyo lleve una soldadura más fuerte y no necesite fierrito. Veo además que el cuadro tiene ojales para alforjas. En mi opinión no veo nada raro. De todas formas, recuerda que el que viaja ligero viaja feliz!

      Un saludo

  12. Hola primero que tdo cordial saludo, necesito construir un tubo de direccion o pica para un pryecto que tengo Pero no se como ni cuanto me cuesta este trabajo la pipa que necesito es 1-1/8 integrada

  13. Con un cuadro de GT Timberline y componentes shimano, se puede armar una bici que te permita viajar con seguridad, con mucho menos gasto. En la vida siempre hay 2 presupuestos, el ideal y el práctico. Una bici práctica te la reparan en cualquier sitio y país, la especial, no. Igualmente, conviene llevar dinero para recurrir a un medio de transporte rápido, por si tienes que regresar a la base, por enfermedad o fuerza mayor…

  14. Algunas reflexiones:
    – Esa bici pesara bastante es poco agil te cansarás en rutas largas
    – Veo dificil hacer algo que no sea carretera o pista en buen estado.
    – Que problemas hay en usar una mountain bike?

    Yo uso mi mtb vieja con alforjas y me va de narices (no queda tan cool en la ciudad, cierto). Hago pistas trialeras fáciles, lo que sea, Entiendo que reparaciones en mongolia o en el sahel pueden ser complicadas si lleva suspensión etc, pero por europa?

    • Sí claro, una mtb tuneada va muy bien y yo es lo que he usado siempre, así que no hay ningún problema en usarla.

      Por otro lado, la bici que propongo (por cierto, sin rotor, ya no se fabrica) no es especialmente pesada. Pero en cicloturismo, el tema del peso donde hay que cuidarlo no es tanto en la bici, es en el equipaje. Y por supuesto que con una bici así puedes hacer pista, no veo por qué no. Lo de que sería poco ágil no sé exactamente a qué te refieres.

      Un saludo

  15. Muy buena entrada!, yo cambiaría desde mi experiencia el rolhoff por un convencional (y cuando pruebe un integrado…ya te diré ;P), también soy fan de diferentes cubiertas para diferentes funciones, la marathon atrás la veo ideal, delante a mi me gusta mucho la Hutchinson Mosquito 1,85, aunque está descatalogada o la Kenda Karma. Rotor tampoco he probado, una pena por lo que dicen, yo uso pedales con puntera, pero no dirian que son ideales…es lo que uso (es que me lio me lio y al final me toca hacer portes por meterme por donde no debo). Sólo te falta el cuentakilometros…un intermedio sobra

    • El Rotor ya no se fabrica. Yo lo he tenido y soy (era) un firme defensor, aún con la penalización del peso, pero su vida era limitada (una pena que no se haya seguido innovando para hacerlo eterno)

  16. Quiero una bici para hacer deporte y tambien viajar pero estoy falto de efectivo,habia pensado en la triban 520 fb de btwin (decathlon) con unos pequeños retoques ( pedales mixtos , rueda trasera etc) como lo ves? Mi precio tope seria ese y yo no la veo mal pero me interesa la opinion de un experto

    • Hola. He echado un vistazo. Si vas a viajar exclusivamente por carretera y con poco peso de equipaje te puede valer. Su punto débil son las ruedas, no son muy adecuadas para meterles peso, por eso te digo lo de viajar ligero. La transmisión un poco justa. Si ya piensas en cosas más seria (viajes largos, eventualmente con tramos de caminos de tierra, puertos de montaña…) se te queda corta. Todo depende del uso!

  17. Gracias por la opinion,en un principio serian viajes cortos (1 semana -10 dias) generalmente por carretera pero si que me encontraria con caminos de tierra,gravilla, pero no demasiado malos ,en fin ya veremos ,gracias de nuevo

  18. mi bicicleta ideal para viajes son las vintage como las gt

  19. Sigue estando vigente el post de bicicleta de viaje ideal?.

    Como novato (me hablaban de Shimano PD me suena a chino, como si dicen Campagnolo), buscaba una bicicleta para ciudad (uso diario) y los fines de semana para hacer anillo ciclista (Madrid) o Casa de Campo. Ocasionalmente, viajes tipo Madrid – Aranjuez, Colmenar Viejo, no viajes internacionales…

    Las de tipo Trek o Híbridas pueden ser una opción, sino la típica de montaña con accesorios (transportin, …). Frenos de disco me atraen por comodidad y seguridad, pero desconozco si dan problemas (por ejemplo, para cambiar una r ueda , etcétera).

    Las alternativas son variadas, aunque el mercado en España tira siempre a MTB, da para reflexión. El caso que para los novatos nos deja muchas más dudas para la mejor elección.

    http://mejorenbici.es/2014/07/22/en-espana-se-venden-cada-vez-mas-bicis-pero-de-montana/

    https://ecomovilidad.net/madrid/que-necesitas-para-circular-por-ciudad/

    https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5399

    Saludos y gracias.

    • Es cierto que el artículo es un poco técnico. Para tu caso yo no me compraría una bici de montaña. Cualquier marca generalista de bicis tiene modelos específicos para lo que tu necesitas sin gastar mucho dinero: o bien bicis de cicloturismo de gama media (como suelen ser las de las marcas generalistas) o bien bicis urbanas con una geometría algo más deportiva. Unos frenos V-Brake de calidad te dan una seguridad perfecta y son más fáciles de mantener que unos de disco, pero eso ya depende de gustos. En cualquier caso una de montaña tuneada no es lo que tu necesitas, no es la elección adecuada. Un saludo.

      • Muchas gracias. Lo sigo meditando. También creo que una bici MTB tal cuál no es lo que necesito, si una híbrida o cicloturismo, o lo que llaman trek, o incluso bicis holandesas.
        De frenos de disco, que nunca he tenido y desconozco, me dijeron que para un uso intensivo (todos los días con la bici) merecía la pena. Y que era menos mantenimiento (“Mas potencia de frenada, mejor dosificación, menor mantenimiento, menor alteración a los cambios climáticos.”).

        Veo que las fixies tienen más alternativas de personalización. Me g ustaría para trek-híbrida-cicloturismo ruedas con la goma color blancas, o ruedas de 4 o 6 palos (al menos la delantera), … no hay esas opciones , al menos en gama media, en ese tipo de bicis.
        Tendr´q ue seguir profundizando.
        Muchas gracias

No te muerdas la lengua

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