¿Cuadro de acero o de aluminio?

cuadro acero titulo

En la construcción de un cuadro de bicicleta el material más universalmente utilizado es el aluminio. Sin embargo, en el sector del cicloturismo, las aleaciones de acero de alta calidad (más adelante entraré en cuales) son bastante populares entre los cicloturistas exigentes y las bicicletas de alta gama. Otro sector donde el acero gana adeptos es en el de las bicicletas fixies y vintage, pero estas no son las bicicletas protagonistas de este blog.

Vaya por delante que un cuadro bien construido con un material de calidad puede darnos magníficos resultados, independientemente de que el material sea acero o aluminio. Por ello, para evaluar la calidad de un cuadro, el primer factor a tener en cuenta es la calidad del metal, independientemente de si es acero, aluminio u otro, y la construcción.

Aclarado lo anterior, personalmente para el cicloturismo prefiero el acero por las siguientes razones:

  1. Tiene una mayor vida útil debido a su gran resistencia a la fatiga. Esta es la característica principal del acero. Es un material que no tiene memoria y por ello no acumula fatiga. Un buen cuadro de acero puede durar toda la vida.
  2. Es más resistente a la tracción. Otra ventaja indiscutible del acero, que lo hace muy atractivo a la hora de viajar en una bicicleta que ha de rodar con un peso adicional bastante considerable. No digo que el aluminio no sea lo suficientemente resistente para un uso de este tipo, en absoluto, pero personalmente me tranquiliza toda resistencia adicional que pueda tener mi bicicleta.
  3. Absorbe mejor las vibraciones transmitidas por el terreno, lo que lo hace más confortable, especialmente en pistas de tierra. Puede parecer una tontería o algo imperceptible, pero en determinadas condiciones la comodidad del acero es defendida por muchos cicloturistas (no tengo experiencia en este punto porque nunca he tenido una bici de aluminio).
  4. Es más fácil de soldar en caso de rotura. Si bien es muy raro que un buen cuadro se rompa, siempre es más fácil encontrar alguien que pueda soldar acero que aluminio, lo que es especialmente importante en caso de viajar por lugares remotos.

Veamos ahora las dos desventajas del acero, que en mi opinión son insignificantes:

  1. El acero es más pesado que el aluminio. Sin embargo, las modernas aleaciones de acero de calidad difieren muy poco en peso con el aluminio. Para un cuadro de igual geometría y talla esta diferencia está en torno a los 200-300 gr. Todos sabemos que en el cicloturismo el peso se ahorra en el equipaje, que puede ir desde 15 hasta 30 o más kilos. De nada sirve ahorrase 300 gr en algo tan fundamental como el cuadro de la bici si luego transportamos en las alforjas el Quijote o una par de latas de fabada Litoral. En otras palabras, para un cicloturista esos 300 gr son el chocolate del loro.
  2. Sensibilidad a la oxidación. Esta sí podría ser una desventaja objetiva para las antiguas bicis de acero, que usaban un metal menos resistente a este fenómeno que los actuales y además estaban protegidos por pinturas de peor calidad. Actualmente, un buen acero protegido con una buena pintura y, por supuesto, al que se le haga un buen mantenimiento, no tiene ningún problema en este sentido. Sobra decir que si el acero es inoxidable esta supuesta desventaja no existiría.

No hay muchas marcas de bicicletas que fabriquen modelos con cuadro de acero, pero suficientes para encontrar el que más nos convenga y además son todas de gran calidad. Destacan por ejemplo: Surly, Thor, Velotraum, Koga, Da Silva, Fahrrad Manufaktur y Genesis.

Algunas de estas marcas venden el cuadro por separado, pero también tenemos la opción de hacernos el cuadro a medida. Esta es la opción más cara, pero normalmente nos permite elegir el acero que deseamos y por supuesto la bici tendrá las medidas que mejor se adapten a nuestro cuerpo. Si no tenemos prisas (en España hay pocos artesanos del acero y tienen lista de espera) y podemos permitirnos invertir más de 1.000 euros sólo en el cuadro, tendremos lo mejorcito del mercado y para toda la vida.

Un cuadro a medida es para toda la vida

Un cuadro a medida es la opción de más alta gama y para toda la vida

En cuanto a las marcas de tubería de acero, los dos grandes clásicos son Columbus y Reynolds. Ambas son marcas con aceros de una calidad y prestaciones excepcionales, y tienen series específicas para la construcción de bicicletas.

La formulación más conocida de Columbus es el acero Nivacrom, de gran calidad y muy utilizado en cicloturismo en la conocida serie Zona. Otra formulación de alta gama es la Niobium, una aleación con Manganeso, Cromo, Niquel, Molibdeno y Niobio, aún más resistente y considerada la evolución del Nivacrom. Por último, tenemos la formulación de acero inoxidable llamada XCR, un acero martensítico que posee una alta relación resistencia/peso (mejor que las aleaciones de titanio y aluminio) que permite realizar tubos muy delgados y prácticamente indestructibles.

Las familias de tubos Columbus más usadas en cicloturismo son Zona, Life, Spirit, XCR y Cromor.

El gran rival de Columbus es el acero inglés Reynolds, fabricante de tubería para la industria aeroespacial, automovilística y, por supuesto, de la bicicleta. Sus series más utilizadas en este sector son:

  • La serie de aceros inoxidables 9xxx, como el 921 y 931, que se pueden combinar entre sí para construir cuadros de acero de altísima gama.
  • 853 DZB (sólo para el tubo del sillín, superior y diagonal): acero tratado térmicamente y endurecido al aire. Especialmente adecuados para BTT y cuadros de 29”.
  • 631: con la misma composición que el 853 y también tratado, es una evolución del mítico 531 (ganador de innumerables Tour de Francia) pero un 10% más resistente. Con el se fabrican cuadros resistentes, duraderos y confortables, especialmente adecuados para cicloturismo, BTT y BMX.
  • 725: acero CrMo con tratamiento térmico que puede combinarse con las series 853 y 631.
  • 520: acero CrMo sin tratamiento térmico con propiedades similares al 531, lo que le da un precio atractivo.

Para hacernos una idea de las prestaciones de estos aceros, aquí dejo un cuadro comparativo de las tensiones de rotura (resistencia) y módulo de elasticidad (rigidez) de diferentes series Reynolds, en el que se incluye al aluminio 6061 y al titanio 3AL.

Comparativa resistencia y elasticidad de series Reynolds, aluminio y titanio

Comparativa resistencia y elasticidad de series Reynolds, aluminio y titanio

En fin, como vemos nada tienen que ver las modernas aleaciones de acero de las marcas de prestigio con los antiguos aceros de procedencia dudosa utilizados en la industria del ciclismo antes de la generalización en el uso del aluminio. Con cualquiera de estas aleaciones se construyen bicicletas de cicloturismo de alta gama, aunque es justo decir que no son las únicas (por ejemplo, Surly utiliza acero CrMo 4130 de gran calidad) pero quizás sí las de mayor reputación. En cualquier caso, el acero sigue vivo en la industria del ciclismo y seguro que por mucho tiempo.

Publicado el 1 octubre, 2015 en Componentes, La bicicleta, Material y etiquetado en , , , , . Guarda el enlace permanente. 25 comentarios.

  1. Excelente artículo

  2. Falta Tange, también disponible en Europa y de gran calidad

  3. josé manuel

    Muchas gracias por el artículo. Una duda: en la segunda desventaja del acero mencionas hacer “un buen mantenimiento” ¿en qué consistiría?

    • Gracias. Pues secarla bien después de lavarla o si se moja por la lluvia,tenerla bien lubricada y engrasada, sobre todo poner grasa en los dos puntos por donde más agua pueda entrar: tija del sillín y tubo dirección, cuidar la pintura, no dejarla dormir a la intemperie…

    • ah y no lavarla con las lanzas de chorro a presión de las gasolineras, aunque esto es en general para cualquier bici (por otra parte es una tentación la verdad)

  4. A mi también me gusta el feeling del acero. He tenido tres bicicletas de acero en mi vida. Y todas me han dado buen resultado. Lo único que no me convence es la estética del cuadro, con esas tuberías tan finas. En cuanto al asunto del peso, me parece un tema a considerar. 300 o 400 gramos es una cantidad suficiente,para que se haga notar. Pero esto son manías personales que no me han impedido disfrutar del tacto de un cuadro de buen acero.

  5. felix loche suarez

    Excelente artículo y muy útil.

  6. Gracias por la respuesta. Siento haber tardado en responder, no me había llegado la notificación o no la había visto. Espero que estas nuevas aleaciones de acero no se corroan, porque hacerle el matenimiento que comentas sí lo veo como un inconveniente grave. Yo no me atrevería a echar grasa en la tija del sillín, me da la sensación de que se va a resbalar 🙂

    • Hay aleaciones de acero inoxidable, pero un cuadro de acero de calidad con pintura de calidad no se corroe. El mantenimiento que te comento no sólo no es grave, sino necesario en cualquier tipo de bici (también de aluminio): si te fijas en muchas bicis nuevas veras un pegotillo de grasa entre la tija del sillín y el cuadro, es que hay que dar grasa ahí! (aunque a veces se pasan la verdad) Y por supuesto la tija nunca se resbalaría, no te preocupes por eso. Un saludo.

  7. pues yo llevo una SANTOS de ALU y va de lujo.

    • Hombre las Santos son unas bicis muy guapas! De todas formas lo primero que digo en el artículo es que ha bicis muy buenas con ambos materiales… sólo trato de resaltar las ventajas del acero en el ámbito del cicloturismo (no la calidad de la bici en su conjunto), después la elección de un cuadro u otro es muy personal.

  8. Hola, que tal

    Bastante interesante el articulo. Mi pregunta es, ¿que tan recomendable es la bicicleta de ruta “KENT c”?, pues aunque su costo es popular, su cuadro es de acero y “parece” resistente y durable frente a las bicicletas de aluminio, de moda y costosas -orbea, specialized, alubike-, y la otra pregunta, ¿es factible hacerle adaptaciones para biciturismo a la bicicleta Kent c, con posibilidades de buenos resultados?

    Saludos desde Mexico, Distrito Federal. Antiguamente, Tenochtitlan.

    • Hola Alberto! La verdad es que no conozco esta bici, así que no puedo darte una opinión fundada. Te aconsejo navegar un poco por el blog para hacerte una buena idea de cómo debe ser una bici de cicloturismo para que tu mismo te formes una opinión sobre ella. Gracias por seguir el blog. Un saludo.

  9. Hace unos meses atrás me compre un bici MTB Rin 27.5″ que viene con un Cuadro en Acero (solo es el cuadro, la orquilla y demás en Aluminio) de un fabricante de Bicicletas de mi Ciudad(GARCO Bicicletas de la Ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander- Colombia) con pintura electrostática Negro Mate y hasta la fecha muy contento con la Máquina. Aunque la diferencia de peso de una bici 27.5″ de Aluminio con respecto a la mía es de tan solo 1kilogramo no me ha afectado para nada en mis recorridos.

  10. Como me contacto con ustedes para la compra de un cuadro en Acero?

  11. Muy buena información. Saludos

  12. ¿Qué futuro le ve a los cuadros de titanio para el cicloturismo?

  13. ¿En qué te basas para decir que el acero absorbe mejor las vibraciones?

    • Es la información que tengo, que el acero es más elástico y el aluminio más rígido, de ahí lo de absorción de las vibraciones (más que las vibraciones de las irregularidades del terreno). Respecto al titanio no puedo responder porque no tengo ni idea. Un saludo.

  14. Esto mas que una comparación entre aluminio y acero es un artículo de marketing hacia los marcos de acero, pero sea como sea, esos gramos de mas son una carga a considerar cuando viajas mas de 5 km.

  15. No se el porqué pero lo imagino… que el marqueting es realmente hacia el carbono, y no por el autor de este blog al que considero honesto ya que yo también prefiero el acero.
    Estoy muy cansado de los estúpidos argumentos del peso de la maquina, que si unos kilitos, unos gramitos de mas…..Bueno, ¿pero que es esto?
    Han acomplejado a las bicis con cierta masa y robustez como si de una persona obesa se tratara. ¿que clase de ciclistas vagos y de poca valía son aquellos que se ponen a temblar por algún kilo de más?
    Hay un tremendo interés por vender esas clarísimas bicis superligeras a base de basura sintética, bicis que precisan de un reparador permanente y que se tragan 300$ al año o mas en mecanicos y en piezas de plástico, muy ligeras sí, pero que hay que desechar sin poderlas siquiera desmontar y engrasar.
    La bici de acero, aleado o hi ten, ha llegado al súmmum de su perfección y resistencia, simplicidad, moderado precio…y eso no es rentable a quienes desean pegarnos el pelotazo con una Pijo-Cleta super yuppie de 3000$.

    Debe quedar uno o una en ridículo cuando se da a entender que no se usan o valoran las bicis si no es una pijocleta ultraligerissima, ultracarissssima….y a la ultima moda del momento.

    Las buenas bicis y lo racional, lo inteligente. Veréis, a mi no me gustan las bicis de aluminio, las odio, excepto una antigua BH ALU, de un amigo…pero igualmente era muy floja. No me puedo quejar de mis bicis de acero y hace algún tiempo adquirí una bici BTT de aluminio nueva, pese al odio que las tengo. Pero claro, no era una basura aluminosa ordinaria; pese a ser de aluminio pesa como una de acero, llevando secciones y soldaduras reforzadas y una extensa garantía del cuadro de por vida, pintura al horno y que se más. Las zonas donde van ejes son de mayor diámetro que las de acero y lleva casquillos en acero inox reforzando las zonas donde van las ruedas. Llantas de doble pared, rodamientos con guardapolvo, etc y todo por menos de 250$, incluido equipo extra.
    Lo mejor de esta magnifica maquina es que es fácilmente reparable y de recambio muy económico aun siendo japones y no chino como cabria esperar… Es una maquina de aluminio pero es tan robusta que da gusto, corre bastante y no la cambio ni por una de 10000$ ni por una de aluminio ultraligera.

    Muy triste me parece el que hallan convencido a tantos jóvenes con la tontería del peso. Para los actuales tencencers de la moda bicicletistica, todo en la máquina pesa y hay que llevar una bici sin timbre, sin guardabarros, sin luces …en el “esqueleto”, pues si no…¡¡Ay!! Que me asfixio…por unos Kg de más… en 10 Kms!!, no seamos ridiculos.
    He visto como algunos ignorantes salen con sus BTT’S sin llevar siquiera la pieza de plástico que evita que se salga la cadena de los platos, una pieza que no pesa ni 50g y que me ha ahorrado mas de una incómoda salida de cadena en ruta (y protege el pantalón y los platos). Quieren una estricta maquina de Alta Competición de una modalidad de competición que no existen, pues las BTTs de competición suelen ser maquinas de 18-20kg de acero reforzado, para que aguanten las inclemencias de un descenso veloz.
    Si quieren una maquina ligera que se compren una de carretera. Yo he manejado una Orbea de aluminio de carretera y se como va, y sé que lo que se gana en velocidad se pierde en los baches…y sin haber manejado una bici de carretera ( también llamada de Carreras) no se tiene suficiente criterio para hablar y menos aun comprar una Pijo-Cleta de Montaña de la que nos aseguran que es lo más.
    Pero una BTT? Da igual que sea de acero o aluminio, yo prefiero el acero o lo que sea pero robusto y reforzado, y con lo que no debéis tragar es con las estafas y criterios de mala fe, diseñados para venderos la Pijo-Cleta de 3000$, a la que tenéis derecho si os hace ilusión, pero no con el engaño que supone el desprecio a maquinas mas economicas y simples pero altamente eficaces, y tampoco por imposición o modas.
    Saludos Peña.

  16. Hola. Hace tiempo que quería dar mi opinión sobre el tema de las bicis con cuadro de acero, aluminio o lo que sea y voy a matizar algunas cosas que dije en mi anterior mensaje (referido generalmente a BTT) ya que le tengo un gran aprecio al ciclismo y no viene mal añadir conocimientos y experiencia en útiles para otros ciclistas para que eviten la desafección (o mal comienzo) hacia la bicicleta en este cada vez mas desquiciado mundo.

    Empecemos por los cuadros. Una bici con cuadro de acero es más flexible y mas económica, excepto que el cuadro sea de acero aleado. Entonces puede tener un precio similar a una de aluminio o mas. Las aleaciones son variadas como apunta el autor de éste blog. Personalmente solo conozco los aceros de la series 500 de Reynolds que también se usan en BTT. Las aleaciones de acero al Cromo Molibdeno son tan fuertes que usadas en jaulas de proteccion en coches, aun son recuperables después de un accidente deportivo.
    La ventaja del acero es que permite hacer unos tubos de diametro no tan grueso como en Aluminio y eso es más aerodinámica.
    Muchas bicis baratas de acero, tienen la ventaja de una superior aerodinámica que bicis mas caras con secciones del cuadro y ruedas muy gruesas. A partir de 20 Kms/h, la aerodinámica va a determinar la velocidad máxima y el esfuerzo del pedaleo. He visto estudios sobre esto. No son los rozamientos o el peso, es la falta de aerodinámica la que hace una bici pesada a partir de cierta velocidad. Pero si se usa la bici solo a bajas velocidades no hay problemas con cuadros poco aerodinámicos. Lo mismo pasa con las llantas: Una bici de 27,5 y 29″ son mas altas que una de 26″ y por lo cual menos van a correr en asfalto, pero en caminos bacheados sacan cierta ventaja al no clavarse tanto en los baches. Vienen bien solo para firme irregular pero no para City ni uso mixto. Lo que mas odio de una bici de aluminio o carbono es que sea del tipo caducable y eso no lo debéis tolerar porque es obsolescencia malintencionada.

    Hay poco interes comercial en los cuadros de acero por su bajo precio.
    Los cuadros de aluminio son tan rigidos que exigen suspension delantera y algun tipo de asiento con muelles o amortiguado si no se dispone de suspension trasera, se nota bastante de ir con la de acero a ir con la de aluminio. No recomiendo en absoluto sillines duros tipo competición, porque son antipracticos para estar mucho tiempo sobre la bici y además os podéis dañar una vertebra con algún bache fuerte, y además creo que pueden haber perdidas de control (según experiencias motocross, el asiento blando y suspensión ayuda en determinadas sendas irregulares).

    Uso de la bici BTT no extremo ni competitivo. A mucha gente le venden una 27-29″ y con ruedas gordas cuando no le va ha hacer falta porque el uso que le va a dar es mixto o poco veloz por sendas irregulares. Con tales bicis van a perder mucho en asfalto. Deberían comprarse una maquina de 26″ como la que yo adquirí, a mitad de precio porque hay un absurdo arrinconamiento hecho a las bicis de 26″ y su precio ha caído mucho. Las antiguas bicis de 26″ provienen de las evolucionadas 26″ de carretera y carreras, y algunos cuadros eran casi idénticos y eso va a garantizar una alta aaerodinámica y eficiencia. Una BTT actual muy basta y alta, con ruedas gordas >1.95 (o con los tacos separados o mal dispuestos, o con goma demasiado blanda, fina o ligera) va a correr bien poco en firme liso aunque pese 5kg menos que la mas barata de las bicis de acero de 26″.

    En mi anterior post me referí despectivamente a las piezas de plástico. Tengo que añadir que no todas las piezas de plástico son malas, solo aquellas que tienen una obsolescencia programada y sustituyen al metal para acortar la duración. Hay guardabarros en plástico excelentes que no se rompen ni abollan; los malos serian si fueran de plastico y encima se rompiesen; eso seria un mal plastico. Hay cosas que no dejan de asombrarme como los pedales: Los de plastico con rodamientos a bolas, desmontables son ligeros y fuertes, muy economicos y se pueden limpiar y engrasar y sin embargo muchos los prefieren de Aluminio, menos resistentes a la abrasion, mas caros. Estoy seguro que si las bicis trajeran de fabrica pedales de aluminio, entonces la moda de tuneo seria ponerles pedales de plástico y a ser posible de los malos, esos que no llevan rodamientos y son mas ligeros.
    Lo que ha pasado con los pedaliers es denezlable, cuando un pedalier antiguo se desmontaba, engrasaba, ajustaba, se le cambiaban las bolas…y ahora tienen que cambiar el cilindro completo,con rodamientos de plastico! ,que no se puede reparar ni engrasar. Usaron la falsa escusa de la hermeticidad para meter piezas de basusa obsolescentes en las bicis para hacer un negocio de estafa similar al que tienen con electrodomésticos, coches, etc.
    Luego está cada vez mas transmisiones diferentes, con mas marchas que no se usan, mas caras…Direcciones que precisan de caras y sofisticadas herramientas, piezas incompatibles, etc etc.
    Con la bici quieren llegar a la Asquerosidad que han hecho con los coches y motos, el diseñar todas las piezas solo para esa bici y que con el tiempo no haya recambios ni sean compatibles con otros modelos o diseño precedente, y que todo ese desmadre lo pague el cliente y sobre todo el medio ambiente.

    Os dare unas recomendaciones finales sobre bicis BTT.
    No useis una BTT barata o cara para hacer descensos rapidos de montaña. Con una bici estandar no se debe pasar de 20 kms/h por firme irregular, bacheado u Off-Road, y de 45 kms/h por firme liso con buen agarre. Para hacer descensos rapidos se necesita de una bici especifica, con una direccion mas robusta, con todo especial. Intentar hacer un descenso o carrera rapida por el campo con una BTT convencional, (por muy cara que os haya costado y aunque lleve suspension etc etc) es una locura y se os puede romper antes de llegar a 60kms/h y acabar derechos a una barranca.

    Asiento alto. Es muy peligroso intentar un descenso con el asiento alto, las perdidas de control serán manifiestas. Un descenso se controla mejor al estilo motocross, con el asiento algo mas bajo y que no estorbe para los controles laterales. Un asiento muy alto tambien resta aerodinamica. He visto como algunos estafadores de las tiendas de pijocletas preparan malas bicis para sus clientes: Bici de carbono, asiento altísimo y durisimo y noseque de la homocinetica anatómica, cubiertas plegables que duran poco,..pedales con rastrales para uso por el campo y varios disparates mas para meter una clarísima maquina entre las piedras. Los estafadores le dicen al pobre incauto que con esa maquina de 11 kgs va a ganar tropecientas carreras y descensos. Y ocurre que el desgraciado ciclista se va al suelo rápido al primer bache, porque las bicis ultraligeras rebotan como un demonio. Entonces el estafador le dice: No será de tu talla…comparte un mastodonte de 29″. Y así el estafador vende 2 pijocletas en vez de una.
    Si hubiese vendido una maquina reforzada y especifica para descensos hubiese hecho lo correcto…pero no, venden maquinas no validas para un uso tan Sport. Y lo hacen porque las bicis de descenso van muy mal para uso normal y ante posibles quejas…optan por vender lo inútil y peligroso para un uso tan Sport.

    Creo que no me olvido de nada. Saludos.

  17. Que bueno! En los ciclos de carreras viene bien la ligeresa.
    En las Muntanbikes reducir masa es contraproducente, hay tipos que quitan radios al rosco de la llanta, no me acuerdo pero creo que de 36 rayos reducen a 24 y en Muntanbike es un disparate. Vi repetidas muchas llantas caras de carbono . La dirección reforzada que decís debe ser una AHead de mas de una pulgada aunque el problema parecen las fijaciones de las casoletas de los baleros para el modo supersport desenso rápido . Gente conocida ha llegado a crujir a una bicicleta de carbono por exceso de ligeresa con amortiguadores y todo.
    La biomecánica viene bien para ciclos de carreras a carreteras pero para muntanbike es dudoso pues se varia mucho la postura de pilotado según terreno, la importancia de las tallas es muy dudosa,

    Saludos Ciclistas!!!

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