Limpieza, lubricación y engrase de la bicicleta
Esta es la operación más importante de mantenimiento de la bicicleta y también la más olvidada, porque, al menos para mí, es bastante coñazo. Sin embargo, debería hacerse después de cada salida si hay restos de barro o polvo, o cuando observemos que la suciedad empieza a hacerse visible, especialmente en la transmisión, lo que equivale una vez cada no muchas salidas (depende bastante del terreno). Un buen mantenimiento en este sentido alargará la vida de los componentes de la bici y evitará problemas en el cambio, la frenada y molestos chirridos.
El material que vamos a necesitar es el siguiente:
- cubo (y si disponemos de una manguera mejor que mejor)
- líquido lavavajillas (biodegradable si es posible)
- esponja
- cepillo grande y cepillo específico para bici (en su defecto un cepillo de dientes)
- trapo
- desengrasante (opcional)
- aceite específico para bicicleta
Y si disponemos de un caballete pues ya lo bordamos.
Hay gente que lava la bici con una manguera de lavado a presión de coches. Es una verdadera tentación (¿quién no lo ha hecho?) pero absolutamente desaconsejable. Y sobre todo, jamás hay que proyectar directamente el chorro a presión (ni siquiera con una manguera normal) sobre los bujes o el pedalier. Por muy estancos que sean les puede entrar agua, algo nefasto para los rodamientos.
Dicho esto, veamos por etapas como proceder al LAVADO.
- Lo primero será dar un remojón general a la bici con el cubo lleno de agua (sin detergente) y la esponja. Si tenemos una manguera podemos darle una ducha en plan aspersor e insisto, con cuidado de no apuntar a los bujes ni al pedalier.
- Si la bici tiene barro en los bajos y la transmisión lo eliminamos a golpe de cepillo y agua. La parte dentada de plástico del cepillo para bicis sirve para eliminar el barro entre los piñones.
Cepillos específicos para limpiar la bicicleta
- Una vez eliminado lo gordo pasamos al lavado propiamente dicho, esta vez llenando el cubo con agua jabonosa (cualquier lavavajillas va bien) y caliente si es posible. Para el cuadro, la horquilla, el manillar y el sillín será suficiente la esponja (atención a los sillines de cuero o los que no se puedan lavar directamente). Después atacaremos con el cepillo para eliminar todo resto de suciedad y grasa, especialmente en la transmisión (piñones, platos, desviadores, cadena, pedales y bielas) y las levas de los frenos (V Brake). Con el cepillo para bicis limpiaremos los rincones más inaccesibles. También limpiaremos las ruedas (llanta y neumático por si hubiera esquirlas que pudieran causar un pinchazo). El objetivo final es desengrasar las partes de la bici que están lubrificadas ya que posteriormente engrasaremos sobre limpio (ni que decir tiene que NUNCA hay que engrasar una transmisión sin limpiar y desengrasar previamente: sólo conseguiremos que se forme una pasta grasosa de suciedad muy perjudicial para el buen funcionamiento de la bici).
- Si tenemos desengrasante en spray especial para bicis podemos usarlo para un acabado impecable, pero con paciencia podemos conseguir el mismo resultado con agua jabonosa y de forma más ecológica. Pero ojo, nunca rociaremos desengrasante sobre los bujes o el pedalier.
- Un componente que merece especial cuidado es la cadena. La limpiaremos con el agua jabonosa y el cepillo de bici, parte plana. Después, con la rueda trasera en el aire (hay que buscarse la vida si no tenemos caballete), giramos los pedales y la secamos con el trapo entre los dedos. Podremos ver como aún queda grasa que va pasando al trapo. Hacemos esto usando diferentes partes del trapo para terminar de limpiarla lo mejor posible.
- Después, aclaramos con la manguera en plan aspersor o con el cubo de agua y la esponja.
- Y para terminar, secado con un trapo limpio.
Entramos en la fase de LUBRICACIÓN. Usaremos aceite especial para bicicletas. Los componentes a lubricar son:
- Cadena. Mientras giramos los pedales ponemos unas gotitas de aceite a lo largo de toda la cadena, en su parte interior y en el tramo que queda en la parte baja. Si lo hacemos en la parte exterior del tramo de cadena que queda arriba, la fuerza centrifuga provocada al girar los pedales hace que el aceite penetre peor en los eslabones de la cadena. Cuando la cadena esté bien lubricada seguimos girando los pedales y cambiamos a todos los piñones y platos para que estos se lubriquen a su vez con el propio aceite de la cadena. No hay poner mucho aceite, unas gotitas a lo largo de todo el tramo de cadena bastarán.
- Desviadores. Echamos una gota (literalmente una gota) de aceite en cada extremo del eje de giro de los paralelogramos y de los ejes principales del cuerpo y de cada roldana del desviador trasero. A continuación los movemos con la mano para que el aceite penetre bien. De nuevo damos unas vueltecitas de pedal pasando por todos los piñones y platos.
- Frenos. Ponemos una gota en el eje de giro de cada leva de freno y accionamos sucesivas veces las manetas para que penetre.
- Cables de desviadores y frenos. Desencajamos los tramos de camisa de los cables para acceder a ellos. Los limpiamos con un trapo (si están oxidados habrá que cambiarlos) y les echamos una gotita de aceite (o grasa) que extenderemos con los dedos a lo largo del mismo. Esto hace que el cable corra bien dentro de la camisa y no haya problemas de imprecisión en el cambio o en la frenada.
- Ejes de giro del sistema de blocaje en pedales automáticos.
Aceites para bicicleta. En spray y en bote (de aplicación más precisa)
Por último, hay ciertas operaciones de ENGRASE que se pueden realizar una o dos veces al año. Esta vez utilizaremos grasa para bicicletas y no aceite. La grasa se utiliza generalmente para piezas donde hay rodamientos (juego de dirección, bujes y pedalier) o para evitar el gripaje y conseguir la estanqueidad de ciertos elementos (tornillería, rosca del pedalier, tija del sillín y potencia a rosca). El aceite es necesario para la lubricación de elementos donde hay articulaciones mecánicas (transmisión y frenos). Las operaciones anuales son:
- Limpieza y engrase de la tija del sillín. La desmontamos, la limpiamos eliminando la grasa vieja tanto de la tija como de la parte interior del tubo del cuadro donde se aloja, la engrasamos y la volvemos a montar (antes de sacarla marcar el nivel al que está fijada para volver a montarla en su posición exacta). Esta operación es importante porque evita que pueda entrar agua en el interior del cuadro y además elimina posibles chirridos.
- Engrase de la tornillería. Los tornillos de la bici generalmente son de acero y se pueden oxidar con el paso del tiempo. Es conveniente poner una gotita de grasa en la parte de la base de la cabeza del tornillo, especialmente en los de la tija del sillín y la potencia (Ahead).
- Si nuestra bici tiene potencia clásica de rosca, hay que desmontar, limpiar, desengrasar y volver a engrasar sus componentes: la tija, la pipa, el tornillo y la tuerca.
En cuanto al juego de rodamientos de la dirección normalmente no habrá que tocarlo. Yo sólo he desmontado el mío una vez después de muchos años para limpiarlo y engrasarlo, porque se agarrotaba un poco. Es una operación que hay que hacer con cuidado y sólo si es necesario. Si tenemos algún problema con la dirección lo mejor es llevar la bici al taller para que nos sustituyan los rodamientos.
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Publicado el 1 enero, 2011 en Generalidades, Mecánica, Viajar en bici y etiquetado en Limpiar bicicleta. Lubricar bicicleta. Guarda el enlace permanente. 67 comentarios.
NO SIN MI BICI 
Por curiosidad, ¿cuanto tardas en esta limpieza?
Una hora y media como ninomo
no pueo ser má feliz de haber vndeido el auto y no soltar más mi bici, mi madafaka … arriba de la cleta la vida es más mejol! 6 0
Media horita mas o menos
yo tardo minimo 1 hora pero la dejo sin ningun ruido,para mi no lavar la bici es como no afeitarse, porque quedas como al abandono.
cerca de 45 minutos, aparte limpiándola nos damos cuenta a tiempo de algún desperfecto que pueda tener!!!
q culiiaaa jajaaa!! 😉
Estoy asustado…Y siempredespues de cada salída ?
hombre no, depende como esté la bici…
estube como dos horas che culiauu para limpiiar esta bicicletaa q conchudo0 lo0co0 jajaja !! tuvo0 mo0rtaal vo0l0 po0r o0tra parte jajaaaa!!!
Me parece muy muy ok
estas esplicaciones
EXPLICACIONES*
Me parecen muy muy ok
estas esplicaciones
cual es el mantenimiento de juego de direccion y pedalier
¡Me encanta el blog! Acabo de comprar una bicicleta de carretera y la mecánica es uno de mis puntos débiles. Vendría bien a torpes como yo que dichas explicaciones se acompañaran con imágenes. ¡Ánimo y un saludo!
Muchas gracias!
Muchas gracias por estos consejos, muy prácticos. Espero poder llevarlos a cabo.
Hola. Me estoy iniciando con tus estupendas explicaciones. Es de lo mejor y más asequible, por razonable, que he encontrado en la red. Hice hace mil años uno que otro mini-viaje en bici, pero era bastante vaga, y pobre, y llevaba muy poca cosa, nada especializada. Nunca compraba. Con lo que tenía por casa e imaginación me apañaba. De todos modos siempre hay algo que falta o algo que sobra. Ahora creo que necesitaré material más técnico… o eso creo.
Por si sirve esta aportación: el cepillo circular (especial para bicis) SE PUEDE SUSTIRUIR POR UN LIMPIA-BIBERONES de lospequeños. Cuando se tiene una edad, siempre queda algún resto por los cajones de la cocina. Saludos y gracias por todo.
Gracias por la idea y por seguir el blog!
hey genial amigo me sacaste d dudas
yo lavado a presión, no tengo tiempo de hacerlo bien 😉
yo lavo a presión*
mierda la bicicleta se lava mejor con hidrolavado con cuidado de no poner presion en los rodamientos u bujes ok muchachos
¿como puedo lubricar el EJE de giro de los piñones? cuando dejo de pedalear o lo hago (suavemente, cuesta abajo) al revés la cadena se afloja porque el cambio no logra mantener tensa a la cadena.sobre todo en los piñones pequeños. Además, sin pedaleo me frena a la rueda, de lo «duro» que esta el conjunto de piñones.
Si te refieres a los rodamientos del cassete de piñones, a la rueda libre, la verdad es que desconozco si se puede desmontar para limpiar, desengrasar y re-engrasar, pero me extrañaría. Lo siento!
intenta limpiando con algun aerosol afloja tuercas para aflojar la mugre y aliminar toda humedad; una vez hecho esto con lubrica con grasa siliconada en aerosol
Muy buena explicación, eres genial amigo. Animo y sigue así.
gracias!!
muchas gracias por el aporte
va
Gracias, salvaste a mi bici de muchas tragedias a la hora de limpiarla
como compro eso
es que gane una bisi nueva i no se como degarla nueva
no me estoi mordiendo la legua
a chau son los pesimo
Que aceite se le pone al amortiguador delantero lleva aceite ono el amortiguador esa es mi pregunta ojala me ayuden???
Siento no poder ayudarte, pero nunca he tenido bici con amortiguadores. De todas formas, no creo que sea difícil encontrar esa respuesta en google.
Siempre he tenido la duda de como lubricar la cadena. Primero se le echa el aceite y luego la grasa de teflón, porque venden grasa de este tipo para cadenas, o como va? Gracias
Yo le he echo unas gotitas de aceite para cadenas, nada más. O una cosa o la otra, pero no creo que haya que echar las dos. Un saludo.
vale gracias. solo tenía esa duda por que en algunos vídeos he visto que aplican aceite y luego grasa de teflón para mantener y proteger el lubricado. También creo que con el aceite basta, y que la grasa retendría más suciedad. Gracias
no uso grasa porque lei y tiene toda la razon(probado) que la grasa absorbe el polvo y tierra es decir la retiena y la misma daña al entrar y salir los dientes en la cadena,por tal razon es recomendable solo usar aceite lubricante el cual es mas liquido y ayudar a pentrar y salir frecuentemente pero sin retener suciedad
Totalmente de acuerdo, y de hecho no entiendo por qué venden las cadenas engrasadas y no simplemente lubricadas.
Gracias x los consejos…son muy útiles…si pudieran explicar con imágenes sería mejor ya que hay nombres técnicos que no se entienden muy bien…Gracias!!!!
mi bicicleta es nueva tengo que echarle grasa
PRIMERO SE LAVA O SE DESENGRASA ???
PRIMERO SE LAVA O SE DESENGRASA ????
Creo que queda bastante claro en el artículo. El desengrasado es parte del lavado.
SOY TAN TORPE QUE ENTENDÍ UN 10% POR CIENTO DEL TEXTO,ES QUE SE ME HACE TAN DIFÍCIL CON LOS NOMBRES DE LAS PARTES DE LA BICI,…
Uan pregunta , uno compra un aceite para los tornillos de la bici , otro para la cadena y grasa para el tubo del sillin y eso ?? ayudenme plis
Para los tornillos un poquito de grasa, no aceite. Para el tubo de sillín, dirección, pedalier, pedales, rodamientos en general, en fin, todos aquellos elementos que puedan generar frotación intensa, ruidillos y/o oxidarse: también grasa. Para cadena, desviadores, camisas y cables: lubricante para bicis (aceite)
En Sudamérica vi como muchos mecánicos utilizan la nafta o gasolina para limpiar o desengrasar, ¿qué opinas de esta practica?
Por cierto, felicidades por tu blog. No he visto ningún otro blog en castellano focalizado en el cicloturismo con información tan didáctica y tan bien narrada.
Sí, lo he leído en varios sitios, supongo que funciona bien, pero si el agua con jabón funciona bien…. Gracias por tu comentario.
Hola. Tengo experiencia de mas de 30 años en bicis, detergentes y lubricantes y observo mucha diferencia entre los métodos suyos y de otros y los mios de la vieja escuela técnica.
Mucha gente acaba abandonando la bici por un mal mantenimiento que deriva en corrosion, agarrotamiento y roturas. He visto engrases insuficientes o con productos novedosos pero absurdos por su precio (es mas caro el botecito de aceite que la cadena), como el uso del PFTE, o de las siliconas muy de moda pero permeables al oxigeno y sin aditivaje EP o anticorrosion.
El agua corroe y crea una capa de oxido que frena los mecanismos, siendo el agua pues muy dañina. A la hora de lavar, el agua detergentada debe adicionarse con algun agente antioxido, como el bicarbonato amónico (nunca el sodico/potasico porque ataca al aluminio), a razón de una cucharada por litro. Y el agua de aclarar la bici debe ser desionizada/destilada y con unos 3 gramos o mas de ese amonio por litro o producto quimico soluble y antiherrumbre sin sodio/potasio.
Es necesario despues de lavar la bici el sacarla bien y aplicar sobre todo el conjunto un aceite ligero en aerosol, aceite anticorrosion, poniendo mas en los mecanismos, cables, roscas, ejes de manetas, tornilleria, muelles, contactos eléctricos y partes metálicas y retirando el exceso con un paño y no manchando las llantas, frenos, gomas ni puños, y abrillantando el cuadro con los restos del aceite, el cual puede ser aceite de vaselina al uso para bicis (con aditivos, ver mas adelante).
Los mecanismos como rodamientos hay que limpiarlos y engrasarlos con grasa consistente adecuada.
La cadena precisa de un aceite que es mas viscoso que el de vaselina, y segun el manual Moto-Bici, se debe emplear un aceite SAE-20W. En cadenas puede emplearse también un aceite para cadenas de moto sierra en SAE-30 o un aceite motor no detergente API SB SAE-30 (Incluso 40 en climas calidos). Estos aceites se aplican abundantemente moviendo la cadena a contra pedal y se dejan escurrir sobre papales absorbentes que luego pueden sevir para la estufa.
Este engrase con aceite en cantidad se hace despues de un lavado a fondo de la maquina y también deben engrasarse con este aceite mas denso el mecanismo del desviador y del cambio y cualquier articulación con fuerte carga.
El aceite se puede mejorar añadiendole cera parafina, y algo de kerosen sin olor para que cuando se evapore el kerosen quede un aceite gelificado que no se pierde y es mas anti desgaste y anti polvo.
Los cables y sus mandos se engrasan también con este aceite o con grasa en aerosol, la cual sirve para refrescar cualquier rodamiento de la direccion y los de los pedales.
El manual Moto-Bici recomendaba cubrir la piñoneria con una fina capa de grasa despues de realizar los engrases, pero como se hará una masilla, es mejor una cera o PTFE, que repela el polvo.
No conviene usar gasolinas, gasoil o disolventes para la limpieza regular de los mecanismos porque resecan las grasas y conviene mejor usar aceite en aerosol o mezcla de aceite mineral de vaselina con un poco de kerosen ligero blanco inodoro (liquido encender barbacoas) y una infima cantidad de cera parafina o similar.
Sí se puede limpiar las partes donde no debe haber aceite con ese Kerosen puro o algún aguarrás suave con un paño o papel, sin derramar liquido sobre la maquina.
luego de todo ésto, entre lavado y lavado se aplicarán los aceites en los mecanismos y cadena con moderación pero frecuentemente y asegurando la soltura y limpieza de los mecanismos durante el engrasado.
Como elemento de barrera contra el agua se usa grasa de vaselina neutra en la tija o algunos roscados, no grasas consistentes porque manchan mas. Los aerosoles de siliconas solo valen para gomas y plasticos, tejidos, asientos… pero no para el cuadro porque imposibilitan el repintado o el repegado de pegatinas y no protegen del oxigeno.
Gracias por el detalladísmo aporte!
Hola de nuevo. Voy a daros unas cuantas recomendaciones más de limpieza y engrase.
Los aerosoles de silicona pueden contener *cloruro de metilo* y Hexano, y si son pulverizados directamente sobre plásticos, pintura, y las luces, seguro que dañará esas superficies (a mi me pasó). Conviene aplicar antes en un paño y esperar a que se evaporen sus posibles disolventes.
Los paños usados para aplicar aceite o cera al cuadro y elementos ciclisticos, no deben contener arenilla, pues se traducirá en rallados y abrasión.
Igualmente, a la hora de quitar polvo, arena y barro adheridos a la bici, se debe hacer en humedo y con cuidado de no rallar las superficies.
El detergente tipo lavavajillas manual expuesto por el sitio me parece correcto, aunque en la nomenclatura oficial /manuales suele indicarse como «tensioactivo neutro liquido», o champú para automóviles. Nunca ha de lavarse la bici o maquina con un champú capilar o gel de baño aunque indique que es neutro porque realmente es ácido (Ph 5.5) y contendrá sales corrosivas. Tampoco deben lavarse las maquinas con jabones de lavar, polvos de lavadoras o lavaplatos o de ropas. Estos productos tienen un Ph muy alcalino que corroe mucho al aluminio. Los desengrasantes en pistola o comerciales alcalinos basados en el tripolifosfato sodico o sosas, serán aun mas corrosivos para el aluminio, y ademas inútiles ya que las grasas, ceras y aceites minerales no se saponifican en productos cáusticos.Tampoco con ésteres o éteres de glicol que atacan la pintura. Lo mejor como desengrasante de la cadena (y solo parte mecanica) es el lavavajillas puro adicionado de un poco de amoniaco o bicarbonato de amonio. Algunos técnicos le añadirían un poco de butanol/isobutanol o aguarrás no se dispone de agua caliente.
Si la bici lleva aluminio formando «pares galvánicos» con otros metales no conviene añadir mucho amoniaco o sus carbonatos de amonio al agua de aclarado, aunque en mis pruebas jamás corroyó al aluminio a dosis de hasta 5g/l, se puede reducir este anticorrosivo a menos de 2g/l. El agua de aclarado no hace falta que sea destilada pero conviene agua baja en sales como minimo.
Lubricantes:
Hay usuarios de bicis que usan el mejor aceite existente contra el desgaste que es el SAE-80/90 e incluso 140 EP GL-5. Pero este aceite es tan pegajoso que recoje demasiado polvo y precisa de excesiva limpieza. Ademas tiene fuerte olor y puede atacar al bronce, etc y no es muy ecologico.
Por suerte existe un aceite mas suave y ecologico para cadenas muy cargadas de BTT que es el SAE-80/90 API GL3, sin aditivos EP pero con antidesgastes y reductores de friccion basados en ecologicos acidos grasos, de mas suave y agradable olor y que no ataca al bronce. Este aceite sale muy economico pero es dificil de encontrar y solo se recomienda en transmisiones muy cargadas en pruebas de montaña con BTT’s. En uso en asfalto o llano se sugiere un SAE 20 ó 30 para cualquier bicicleta, que es un aceite mineral aditivado mas economico aún. No se recomiendan aceites de motor detergentes para la bici, porque se van con el agua o la absorben y son poco anticorrosivos y poco ecologicos, incluidos los sinteticos. Los aceites para motores 2T, suelen tener una formulación dispar y no son muy estables con el sol, agua y aire pero son ecologicos y mas caros, y pueden usarse si no se dispone de algo mejor.
Teflón, cerámicas, cargas de particulas sintéticas en los aceites:
Esta tendencia de cargas EP no es acorde con el medio ambiente. El PFTE o Teflón, es una carga de micro plásticos y deberia revisarse su uso y abuso de los microplasticos ya prohibidos en muchos paises. Los polimeros incluidos en los lubricantes no suelen escapar de su matriz, antes de degradarse junto con esta, pero el teflón es algo muy duradero y puede independizarse de aceite o grasa. Las ceras son mas ecologicas pero si son de base agua, son corrosivas y no resisten en tiempo humedo, y las hidrofobas precisan de excesivo disolvente para aplicarlas en frio, pudiendo quedar ademas una capa debil. Si se mezclan con aceite ya no son ceras. Es algo controvertido.
Lubricacion extrema o de competicion:
Una bici no es una moto y no es conveniente usar en ella aceite de ricino o vegetales, porque tales aceites atacan al metal, se resinifican y oxidan frenando la bici.
Con el aire y el sol forman viscosos o barnices frenantes, pero sí se recomiendan si luego de la carrera se retiran y sustituyen por minerales, para evitar esos inconvenientes que no se presentan tan rápido, aunque en verano…. El uso de aceites vegetales en competición o campo, permite usar gran cantidad del aceite para limpiar la cadena y transmisión entre etapas, sin riesgo de contaminar el medio por derrames en el campo. Yo mismo he usado una de esas formulas ya elaboradas y comerciales a base aceite vegetal y un disolvente ecológico de aceite de pino, formula que podemos hacer nosotros mismos con aceites vegetales de oliva, soja, ricino, coco…junto con aceite de pino o aguarras vegetal de bajo olor, ecologico. Podemos añadir cera de abejas, de ricino hidrogenado o estearina vegetal para aumentar la carga y retener el aceite por gelificacion en la cadena. No se recomienda nada mas que en la cadena y piñoneria. Lo demas elementos con SAE 20W ó 30 mineral y aceites en aerosol o de vaselina y con moderación.
Recomiendo huir de los lubricantes caros y muy sinteticos, «productos milagro», productos carisimos de elite que prometen mucho. Las piezas duran lo que duran, y la unica forma de garantizar una alta duración de las piezas, así como unas altas prestaciones globales de la bici, es con una limpieza y engrase frecuentes, revisando siempre el estado de suciedad y lubricante y no confiando en las promesas de intereses comerciales de las marcas.
El mejor y mas ecológico y económico lubricante de Extrema Presion que existe es el GRAFITO. Resiste 16000Kg/cm2, mas que el acero y el titanio. Forma una pelicula anti rallado por abrasión. Reduce la friccion. Proteje los piñones de la piña/cassette y los platos. La cadena se gastará menos de la mitad en condiciones extremas con el aceite grafitado. Y no responde a intereses de marcas por ser tan genérico y económico. El grafito es un polvo que se mezclará con el aceite vegetal o el SAE-20 ó 30 al 3% ÷ 6% en peso y solo debe usarse en la transmisión y en altas exigencias o alta competición, pues no conviene en uso regular porqué el grafito mancha bastante, pero en una carrera o excursion no parece haber problemas ya que luego se va a lavar la bici y sale con facilidad.
Saludos a todos los bicicleteros, profesionales y aficionados al ciclismo.
Hola otra vez.
Se que me estoy poniendo un poco pesado pero ya acabo.
Con respecto a las formulas con aceite vegetal, como se va a usar solo en corto espacio de tiempo, conviene usar el aceite vegetal puro, sin adiciones. Lo del aguarras con aceite vegetal y cera es para una ocasional limpieza en ruta en caso de mucha suciedad o barros, pero puede hacerse con aceite puro y una brocha adecuada.
El aceite vegetal es suficientemente autolimpiante, en uso de montaña general y ruta. Aunque el aceite sea biodegradable no conviene ensuciar con el el campo o caminos y debemos contener en lo posible los derrames incontrolados del aceite para evitar problemas legales.
No todos los aceites vegetales son óptimos en engrases de la cadena y debemos elegir los menos «secantes», (los que se transforman menos en barniz), y que tengan buena untuosidad y viscosidad, pudiendo aumentar esta con cera en caliente (95°C) y sin usar disolventes ni aguarras.
Cadenas resecas:
Creo conveniente indicar de un peligro de las cadenas de moto que ha producido muchos accidentes. Algunos usuarios moto y bici, engrasan mal la cadena, sólo con grasa consistente y por la superficie. Las fuerzas centrifugas la expulsan rápido y no llega a lubricar el nucleo o bulón. En una bici no va a provocar ningun accidente si no llevamos Fixie, pero en una moto la cadena se troncha o gripa provocando lo peor).
En un libro de bricolaje para motos, se hacía hincapié en que el engrase de la cadena de una moto debia de ser con aceite SAE-20W e indicaba una gota de aceite y una flecha apuntando al bulon/núcleo de la cadena.
En aquel libro también se recomendaba hacer un engrase profundo por inmersion total de la cadena en aceite caliente (y removiendo), el cual también puede ser de SAE-30 ó 40, en climas no frios.
Grasa para cadenas en aerosol:
Las grasas para cadenas adhesivas tipo Krafft, CRC..no son malas pero su uso y duracion son engañosos y su aplicación incorrecta y sus inconvenientes superan sus ventajas. Son un imán para el polvo, su viscosidad es excesiva provocando pérdidas de energia al pedaleo y no son muy ecologicas porque traen mucho disolvente y muchos polímeros como espesantes. Son caras y precisan de limpieza con kerosen o gasolinas ya que con al agua y detergente…NO se desincrustran, no sale la masilla ni el nucleo de la cadena se lava!
Agunos dirán que tales aerosoles y los de PTFE tienen la ventaja de que son muy duraderos y ahorran engrases, que no desprenden gotas y tal… pero pensar así es un error porque la grasa por muy buena que sea va a acumular con tanta duracion mucho polvo que abrasionará la cadena y formará una masilla aún mas viscosa que frenará la bici o moto.
Yo sí engraso aveces cadenas con estos aerosoles, pero solo cadenas nuevas o reparadas o muy limpias y en el primer engrase o para larga ruta en moto. Despues de varias decenas o centenas de kilometros, hay que ir limpiando y engrasando la cadena con el aceite y no volver a usar el aerosol de grasa.
El engrasado con el aerosol debe ser generoso cuidando que la grasa pulverizada entre hasta el bulon de cada eslabon y eso es un trabajo tedioso existiendo los aceites, mas penetrantes de por si.
Los aceites minerales para cadena de motosierra o el API SA, SB no detergente, parafinico (usado en avionetas y engrase de máquinas bajo el nombre de Premium o API ML), son también ecologicos, asemejandose al aceite de vaselina tan usado cosmetica pero con mas viscosidad y aditivado anticorrosion y aunque no se biodegrada si se autooxida con el tiempo dando un residuo ceroso no contaminante. Las siliconas tambien son ecologicas, se degradan.
El grafito puede mezclarse a una proporcion menor a la indicada para que sea menos manchante, al 1.5% mas o menos y si comprobanos que no mancha y mediante la limpieza lo mantenemos bajo control, lo podremos usar de continuo y en culquier tipo de recorrido con el aceite en la transmision reduciendo el desgaste a la mitad y superando en prestaciones a cualquier producto, cera o grasa para cadenas del mercado. Y el grafito tampoco es contaminante, es natural, no corrosivo y cuando se le añade al aceite SAE-20W/30/40 no hace falta añadir más cosas ni ceras al aceite para la cadena y la piñoneria. Recomiendo aceitar la piñoneria y los dientes de los platos cuando se aceite la cadena.
No recomiendo las ceras hidrosolubles o de base agua para abrillantar metal o el cuadro, suelen corroer hasta la lata donde vienen. Son mejores las ceras hidrofobas de polietileno, parafina, abejas, estearinas y similares.
Esto es todo peña. Salud y Bicicleta.
Gracias Bicicletero por el aporte, ver comentarios bien argumentados en general es muy raro y se agradece encontrar algo así.
La casualidad ha querido que llegara hasta aquí pues desde hace unos días ando buscando información sobre lubricantes para la cadena de la bici y esto se debe a que llevo un tiempo con la mosca detrás de la oreja y porque puedo disponer de aceite especial para variadores de velocidad y aunque no puedo conocer ni su SAE ni características, ni si lleva aditivos especiales ni de qué tipo serían pues no tengo etiqueta del fabricante, estaba googleando para ver si alguna información me arrojaba alguna pista que me indicara su idoneidad para su uso en la transmisión. Aparentemente estos tienen buena adherencia al metal y desemulsionan bien con el agua (o eso dicen).
Intuyo por tus comentarios que cierta base de conocimientos químicos tienes, eso si no eres químico, pero en cualquier caso me temo que con estos productos dirigidos al mundo de la bicicleta nos están metiendo un gol a nuestro bolsillo y de paso se están liberando al medio ambiente sustancias nocivas.
Creo que merece la pena explorar e intentar hallar alguna alternativa más económica, más respetuosa con el medio ambiente y que no esté reñida con en el objetivo de que la transmisión vaya como la seda y dure, aunque quizá (o seguro) esto sólo pueda conseguirse fabricándolo uno mismo.
Alguien me puede decir que tipo de grasa y cuanta se le debe poner a un »eje de centro» el clásico de alfiler y balas sueltas… si se le debe poner grasa dura o suave, mucha o poca…tengo una bici de ruta antigua y con mazas en las ruedas de baleros sellados pero últimamente he notado una cierta dureza en la pedaleada,,,y he sacado los baleros para ponerle poca grasa, o le retaco, o pongi grasa suave o dura pero desconosco como debe ser tanto para baleros sellados como para eje de centro…cada cosa, cuanto, cual, bueno gracias!
Aceite de variadores?
Supongo que serán de reductoras e irán bien si son GL-2 ó GL-3 pues el GL-1 que aun se vende tiene poca carga pese a la viscosidad pero a mi me gusta por ser muy puro y llevar aditivacion mínima necesaria. Creo que un aceite ideal para la transmisión es también un GL-1 SAE-90, (ISO 220), con readitivado con cera para evitar que se escurra y un aditivo que puede ser el grafito antes referido, o grafito blanco de Nitruro de Boro hexagonal, también ecológico y el nuevo compuesto estrella aun mas ecológico y anticorrosivo que es el Borato de Potasio micronizado y al 1~2% mezclado homogéneamente con aceite GL-1 o SB, y es casi tan bueno como los grafitos y muy limpio, no mancha y es economico pero no resiste tanto el agua, pero con ir reengrasando…sobra.
Recomiendo asimismo hacer esa formula con el aceite API SB SAE 30 (ISO 100). Estos son los aceites minerales mas ecológicos que encontré y según otros técnicos sí se biodegradan.
Recomendaciones finales: No emplear siliconas para lubricar mecanismos metálicos pues no tienen poder lubricante real. No usar tampoco aceites de transmisiones automáticas tipo ATF/DEXRON o aceites detergentes o sintéticos éster/Diéster pues pueden afectar a la pintura y reblandecer pegatinas. No dejar que el aceite llene los cauchos pues le acaban por salir bultos y pueden explotar; para eso es bueno gelificar el aceite con cera, para reducir el alcance del aceite en la llanta y caucho. Los cables y mecanismos adicionales recomiendan lubricar los con aceite de vaselina, aceite en aerosol o con API SB SAE 20W, que deberia ser mejor en SAE 30, pero recomiendan el SAE 20W, incluso 10W porque tarda mas tiempo en espesarse y atrae menos el polvo, pero yo uso SAE 30 porque mis reengrases y limpiezas son muy frecuentes.
Aceites muy «aflojatodos» y líquidos de frenos también van a afectar a la pintura y a las pegatinas y corroen.
Los aceites naftenicos, de motor quemados y Alquil-Bencenos, son tóxicos y no deben usarse, deben evitarse.
Creo no haberme dejado nada mas en el tintero sobre engrase de bicis.
En cuanto a la pregunta de Vic sobre la grasa para el pedalier de una bici clásica le digo que el tipo debe ser una grasa NGLI2 ó 3, nunca la excluyente NGLI1 porque el pedalier gira a bajas RPM’s con alta carga. La grasa puede ser grasa Rosa para bicis, o grasa de litio y si es al grafito, mejor (evite grasas al PTFE o Teflon o al MoS2).
Saludos bicicleteros!
Me pareció concretar mejor lo explicado y daros algo mas de información:
Lo del aceite readitivado es solamente para la transmisión, la cadena y no para los cables ni mecanismos auxiliares que deben lubricar se solo con aceite sin readitivar.
El uso de la cera puede ser complicado y lo podéis omitir si dejáis escurrir bien la cadena y secais el exceso de aceite. En cuanto al aditivo de Borato K, solo se empleará en transmisiones de acero, cromadas o no, y de titanio pero no para mecanismos de aluminio y no hay que dejar el Borato húmedo en contacto con aluminio. La proporción de borato en el aceite puede reducirse al 0.5% en uso normal no competitivo.
Nunca dejéis una transmisión llena de aceites vegetales mucho tiempo, hay que limpiarlos y sustituirlos por minerales antes de guardar la bici largo tiempo.
Las piezas y mecanismos que incluyen Bronce, Latón, Aluminio o plásticos, no deben engrasar se con los grafitos, boratos, teflones ni ceras u otros lubricantes sólidos o del tipo EP, solo con aceites minerales muy puros tipo API SB o API GL 1,2 o 3 y si llevan poca presión con aceites de vaselina para bicis o multiusos en aerosol de buena o fiable marca, siempre y cuando no sean piezas que precise grasa consistente.
Saludos.
Me he equivocado en mi último mensaje, y donde afirmo que las piezas con bronces, latones, aluminios, plásticos…no deben llevar lubricantes solidos de readitivado… quiero decir que a tales materiales en fricción no les hacen falta por ser blandos esos grafitos o boratos, pero no se dañarán por compartir con piezas de acero al aceite grafitado o borizado, como por ejemplo las roldanas de plastico de los cambios a desviadores y piezas que incluyen varios materiales, (pero no usar en cables y piezas de bajas cargas). Los aceites EP GL4/5 del tipo «inertizado» tampoco afectan al Bronce/Latón, pero yo no los recomiendo pues su EP es de capa química y a temperaturas que no se alcanzan en una bici, mas delgada que los de capa solida o electrostática, mas fiable y de Extrema Presion igualmente.
Esto es todo amigos, os dejo por un tiempo. Gracias y saludos.
Gracias
Gracias Bicicletero,
Sí, es para reductoras, no sé su categoría, si es un API GL-1, 2 ó 3 aunque tiene ya unos años. Su comportamiento cuando lo he usado para otras cosas que no están relacionadas con la bici es excelente.
Llevará un tiempo asimilar tus aportaciones antes de aventurarme a hacer alguna mezcla casera, de momento ya tengo la plombagina.
Hola Orr, es extraño que un aceite industrial no lleve especificaciones pero yo tambien tengo un bidón de uno que no tiene ni SAE, ISO ni GL, solo norma industrial DIN, y pone para motosierras y multiuso.
Creo que irá bien. En mis anteriores indicaciones puse que no se usen aceites naftenicos pues son tóxicos…pues no es verdad exactamente que las ciclo parafinas lo sean, pues hasta el 3en1 lleva de eso, pero el riesgo lo tenemos en usar un naftenico recuperado de un transformador o un frigorífico, porque puede estar mezclado con vete a saber que toxicos peligrosos, como aceites aromáticos o de alquitrán antracenico, ya obsoletos. Por ello conviene aceites de conocida procedencia, no usados y con algún tipo de especificacion.
Conozco gente que usa aceite quemado de motor y no hay nada mas ácido y destructivo que ese residuo, además cancerígeno.
Ya que me he puesto a escribir os dire que en el engrase de la transmision tambien pueden usarse aceites de motor de 4t detergentes o multigrado nuevos pero sus efectos son los ideales.
Respecto a los aceites en aerosol del tipo fino wd40 y similares yo los uso mas para protección contra la corrosión y para limpiar que como engrase, el cual lo confio a un aceite de mayor viscosidad (SB-SAE 30) y siempre me ha ido bien.
Recordad que entre mas duro es el mecanismo al tacto, mayor viscosidad debe tener el lubricante y uno fino puede dañarlo, y uno excesivamente viscoso puede hacerlo fallar o relentizarlo.
Cuando compro una bici la suelo reengrasar y me encuentro con mecanismos sin apenas grasa o directamente «secos». Por ejemplo los mandos del cambio eran Shimano y buenos, Revo, y le metí una grasa transparente en aerosol y ahora van muy finos y no hacen ni ruido. Pero si les hubiera puesto un aceite fino estarían bastante duros aunque mas directos al tacto. Lo mismo me pasó al engrasar los mandos chinos de una vieja bici segundamano que estaba restaurando, unos mandos durísimos y malos «resucitaron» al meter la grasa por una rendija. Claro que también engrase los cables y el desviador, etc…
Espero que mis investigaciones de mantenimiento bicicletero clásico os sean de utilidad y si empleais vuestro propio criterio con lógica veréis que la técnica no tiene el misterio interesado que algunas marcas desean.
Saludos peña!, hasta pronto.
Actualizando conocimientos de tribologia para bicis.
Es curioso que en mi primera BTT recomendara el fabricante el uso de grasa consistente en la piñoneria al tiempo que aceite para la cadena. En el manual ponía eso y una limpieza semanal en uso de calle/asfalto y limpieza diaria en caso de uso OFF-ROAD.
La grasa consistente en la piñoneria parece ser que era para hacer los cambios muy suaves. Yo le ponía grasa de esa, e iba bien pero como había que cambiar la grasa tan amenudo no era práctico. A la grasa no le daba tiempo a hacerse una masilla abrasiva por que se renovaba muy pronto. Pero limpiar y engrasar el conjunto era fatigoso, me gastaba mucha grasa, limpiaba el conjunto con Kerosen blanco, cosa que era cara. Además el kerosen arrastraba suciedad hacia los rodamientos, me los desecaba y tenia que proceder a engrasarlos sin desmontar mediante tubito exterior de grasa en aerosol, ¡¡cada vez que limpiaba la transmisión!!
Con el tiempo y experimentos logré mejorar la lubricación limpieza de mi maquina he llegado a un nivel en donde ya no necesito limpiar mas la cadena. He logrado la auto limpieza y autoengrase. Las ventajas es una lubricación de baja fricción, que facilita unos cambios rápidos y silenciosos y un desgaste prácticamente nulo. Creo que la cadena puede llegar a 15000 Kms en buen estado.
Pero no he proyectado el sistema para ahorrarme cadenas, sino para ahorrar tiempo en limpiar y para usar aceites de bajo impacto ambiental en vez de grasas de teflon o aceites caros. También el sistema mejora la eficiencia y fiabilidad.
Ahora cojo una aceitera y vierto en la cadena en movimiento a contrapedal unos 60ml de aceite adecuado mientras la cadena está marchando. Sin parar de girar, tambien aplico el aceite a los piñones y de vez en cuando a los platos. El aceite sobrante va a parar a un recipiente recogedor alargado, y luego se decantará, filtrará y sirve para mas engrases. La transmisión estará escurriendo por lo mínimo doce horas. Después con un paño quitaremos el exceso de aceite para no echar gotas en la vía.
El aceite arrastra todo el polvo, piedrecitas…y no hace falta usar kerosen ni gasoil, excepto si hay barro, entonces tendremos que lavar como con anterioridad se a explicado en el blog.
Para bicis de asfalto basta un engrase de estos a la semana, incluso al mes, y en off road después de cada salida, incluso si hemos lavado la cadena con agua.
Actualización de los aceites para cadenas:
Recomendados:
SAE-30, 40, 50. Que corresponden a
ISO VG 100, 150, 220 (viscosidades típicas)
Tipos de aceite para tiempo húmedo, no detergente tipos: Regular ML api SA, R&O, aceite cadenas de motosierras y Gl-1 para reforzar con Níturo de Boro Hex a proporción menor o igual al 1%, y en tiempo seco con eso mismo o grafito a igual proporción o algo mayor.
Aceite no detergente tipo AW, no hace falta reforzar pero puede hacerse con Nitruro de Boro Hex al 1%. Aceite AW es aceite de compresores no frigoríficos, iso 100/150 pero también se refiere a API MM, SB Premium, para tiempo seco y húmedo.
El uso del grafito es mejor para tiempo seco. El NB-hex, es para todo tiempo, pero es mas difícil de encontrar, y no mancha nada, como ventaja
Para uso off-road, se puede usar aceites detergentes H.D. o Series 3, preferentemente monogrado y con precaución de que solo esté en la transmisión. Recomiendo los monogrado por contener menos polímeros y por tanto ser mas ecológicos. Los aceites detergentes no valen para tiempo húmedo, son antidesgaste, no hacen falta reforzarlos pero se pueden reforzar con los agentes NBoro-hex, o grafito al 1-2% en peso.
No usar aceites tipo PAG o POE, son higroscópicos y corrosivos. Usar gas-oil para limpiar la transmisión destruirá rápidamente los retenes de grasa del pedalier o la cassette debido al etil/metil-éster que suelen agregar a los gasóleos actuales. El kerosen blanco o la gasolina es poco dañina para los retenes de goma, pero conviene evitarla en lo posible.
Para engrasar cables, articulaciones, mecanismos de la bici no usar aceite detergente. Si se pueden usar los anteriores descritos no detergentes y a ser posible sin reforzar (los refuerzos NB/grafito solo convienen en la transmisión).
En tiempo húmedo y para guardar la bici largo tiempo es mejor usar un aceite AW Premium SB, ó Rust&Oxide (R&O), que un Regular Api SA o GL-1, los cuales pueden no ofrecer suficiente protección anticorrosiva y solo deben usarse en tiempo seco o no usarse. Pero son algo mas ecologicos y economicos y algunos dicen llevar protección anticorrosion como el aceite para lubricación de cadenas de motosierras, que si no es un R&O, se asemeja. El R&O y el multiusos de cadenas motosierra son mas ecológicos que los AW, pero los AW son mas antidesgaste. Un R&O o el de cadenas y multiusos, por ejemplo en SAE 30 ó 40 reforzado con NB es tan antidesgaste y anticorrosivo como un AW/premium. El grafito no es tan anticorrosivo como el NB-hexagonal, pero es fácil de encontrar y vale para tiempo seco (pero no usar grafito en motores electricos aparatos o accesorios electricos ni en bicis eléctricas).
La nomenclatura de aceites es industrial, y de la API/ISO.
Los aceites AW-premium pueden producir alergia en ciertas personas (no es mi caso, no es frecuente) por contener ZDDP, pero es un producto autorizado para MP, osea multiproposito, su toxicidad no es alta, no lleva Plomo ni Bario. Algunos multiusos en aerosol contienen sulfonatos de Bario que si es tóxico. Conviene lavarse las manos después de tocar cualquier tipo de aceite o grasa.
No usar aceite con un fuerte y desagradable olor. Se pueden usar aceites hidráulicos minerales muy puros tipo R&O o AW pero si despiden fuerte olor es que llevan materias incompatibles y volatiles con la lubricacion ciclística, ya que pueden contener éteres, esteres y otros higroscopos que de paso afectan a las gomas o retenes. Pero si el aceite es del tipo WD40, 3in1…(multiusos ligeros) el llevar un olor mas subido es normal y no peligroso. Los aceites de transmisión se desaconsejan, son demasiado químicos, excepto el GL-1. Huir de lo que ponga «fluido hidráulico sintético». Los sintéticos ya sean PAO o alquilBenzene, ésteres, etc… son poco compatibles con una lubricación multiusos.
Esto es todo. Saludos gente del pedaleo!!!
Engrase de bicicletas eléctricas.
En éste apartado también se incluyen los patinetes eléctricos y electromotos que tanto han proliferado últimamente. Respecto a los patinetes me gustaría recomendar solo la compra de maquinas cuyas ruedas sean de un diámetro mayor o igual a 200mm u 8″, pues ruedas demasiado pequeñas son peligrosas al clavarse en los baches. Deberían ser neumáticas o blandas. Ruedas de 250mm ó 10′ serian suficientemente seguras para no perder velocidad y energia frenando demasiado en los baches por temor a salir volando.
Los motores eléctricos, cables, conmutadores y circuitos electrónicos son muy sensibles a la humedad y corrosión húmeda. Si lavamos la bici hay que secar bien y con una bayeta las zonas eléctricas; con aire a presión podemos empujar el agua al interior de esos sistemas.
Existen aerosoles limpiadores en seco para material electrico y para bicis pero son algo caros y poco ecologicos.
Normalmente los sistemas electricos vienen protegidos por guardapolvos flexibles de goma que repelen el agua.
En bicis eléctricas es importante usar un lubricante no higroscópico, no detergente, sin sulfonatos. Los antiguos motores de arranque de camiones se engrasaban con API SA, muy puro y neutro. Los motores eléctricos actuales usan una grasa especifica bastante neutra. Los bobinados de cualquier motor no toleran ser alcanzados por restos de disolventes, esteres sintéticos o vegetales, lubricantes o grasas con aditivos agresivos o detergentes. Incluso algunos de los aceites multiusos no son adecuados, pues algunos les añaden tensioactivos y disolventes hidroscopicos. No quiero decir marcas, solo digo que el aceite debe ser del tipo «Dieléctrico». En caso de uso de aceites mas viscosos, tenemos los algo neutros SA-regular y GL-1. Pero no protegen mucho de la corrosión.
Existen otros aceites anteriormente dichos, los cuales tienen protección anticorrosiva extra y servicio antidesgaste y son los API SB premium (AW), el GL2 (R&O, difícil de encontrar) y los industriales ISO 100, 150 y 220 en versión AW o R&O. El problema de estos aceites es que no suelen ser neutros y desconozco si son dañinos para un motor eléctrico de hasta 48 Voltios y su equipo de control. Al menos no son detergentes y sé que se han usado en equipo electrico en origen hace muchos años y son los mejores aceites para bicis en general.
Lo que no debe usarse tampoco son aceites ésteres o sinteticos 2t ó 4t.
Existe un aceite de silicona espeso y aditivado que hace mas de 25 años lo usaba con éxito utillaje eléctrico de vehículos como llaves de contacto y actuadores con plásticos. Era de una conocida marca de aditivos de motor.
La grasa neutra de vaselina sirve para impermeabilizar bornes y suavizar algunos interruptores. Los interruptores no protegidos debemos limpiarlos y secarlos con aceite en aerosol a presión para quitar del todo el agua de su interior.
No poner nunca grasas de polímeros, PTFE, NB, MoS2 o grafito en unos contactos eléctricos porque hará que pase mal la corriente. Lo ideal para limpiar contactos es aceite ligero multiusos, aceite de vaselina o de silicona adecuado.
En utillaje y motores eléctricos no debe ponerse grasas con Grafito pues conduce la electricidad y puede producir fallos. Mecanismos eléctricos duros sí se pueden engrasar se con grasa neutra o en aerosol pero cuidando que no cubra contactos eléctricos, escobillas, delgas…pero sin grafito ni otras cosas.
Grasas y aerosoles con MoS2 solo deben emplearse por recomendacion expresa del fabricante. El MoS2, como todos los sulfuros puede descomponerse con el agua y corroer (en teoria).
Las grasas al Litio tienen problemas en bicis mas por la poca calidad de los retenes que por otra cosa. Grasas especializadas para bicis o en su caso motos dan mas garantías pese a su mayor precio. Para un rodamiento cerrado puede usarse incluso con Teflon, ya que no va a dispersarse en el medio. Mis pruebas con Teflon daban un bajo rendimiento pues las partículas de PTFE ajustaban en demasía las holguras dificultando algo la rodadura en equipo nuevo. Quizás mejore y restaure algo a un rodamiento con algo de juego (la grasa con NB, grafito o MoS2 también restauran algo un rodamiento gastado).
El reforzamiento de aceites y grasas con NB-hex debe ser compatible con motores eléctricos ya que el grafito blanco NB es dieléctrico a diferencia del grafito negro que es electroconductor.
Los actuales motores para vehículos electricos no suelen llevar escobillas, pero el usar el lubricante adecuado no es solo por las escobillas sino para no dañar los bobinados.
Hay gente que impermeabiliza los guardapolvos y parte del equipo eléctrico con aerosol de silicona. Hacer esto tiene la desventaja de no poder reparar con pegamento o barniz/pintura algún desperfecto pues la silicona lo repele todo.
Creo haberlo dicho todo en cuanto a engrase y limpieza de bicis. Un saludo bicicleteros!
Diversas consideraciones sobre algunos productos para bicis. Notas:
No todo el mundo puede disponer de los mejores o específicos productos para bicicletas. Contando con estas circunstancias se pueden recurrir a productos genéricos para automoción sin que dañemos la maquina si lo hacemos bien y elegimos el producto mas adecuado.
He venido haciendo incisos en lo importante que lo que usemos en nuestras bicis sea ecológico y sostenible. Con frecuencia los productos específicos para bicis llevan el PTFE que debe ser desterrado por ser un microplastico contaminante. El precio de los productos para bicis es muy caro en relación a el volumen. Eso conlleva mucho plástico de envasado. Usando productos a mas granel y una aceitera o engrasador evitamos mucho desperdicio en envases. Son solo los mejores productos, mas caro o especificos, y los que menos vamos a usar los que deben venir al por menor.
Una falsedad que usan los de la obsolesensia programática es que los lubricantes y grasas hay que desecharlos a los pocos años de abiertos. Si se vuelven a cerrar bien herméticos y en sitio fresco pueden durar mas de 10 años.
Pero es posible que tengamos que removerlos y remezclarlos si las fases se han separado. Conviene voltear los botes de grasas, dejarlos un año bocarriba y un año bocabajo. Y las latas o bidones de aceite agitarlos de vez en cuando.
Grasas para bicis:
Yo recomiendo las especificas para bicis que no lleven PTFE teflon. También uso y se pueden usar las MP o EP industriales en consistencias NLGI 2,3,4.
La grasa con MoS2 no es mala en sí. El único problema es que aunque el sulfuro no se descompone con el agua, se puede hidrolizar algo y eso no iría bien para los motorcitos eléctricos. La grasa con MoS2 va bien, incluso mejor que la de grafito direcciones y mecanismos propensos a encallarse, para rodamientos muy cargados de los pedales o pedalier. Debe reservarse solo para los mejores engrases que precisen mucha presión antiencalle. El MoS2 no es tan ecológico como el grafito, y no es sostenible para un uso masivo ya que el Molibdeno no es muy abundante.
El MoS2 pesa mucho y puede asentarse en el fondo del bote de grasa.
Dicen algunos técnicos que el grafito engrasa aun mejor con humedad ambiente, pero también dicen que puede corroer electroliticamente con agua. No creo que pase eso porque lo vamos a usar en aceites o grasas que evita ese efecto. Las antiguas locomotoras estaban protegidas contra el oxido usando mezclas de colofonia, cera grasa y grafito y siempre lucían negras sin óxido. De todas formas y por precaución no recomiendo el grafito en tiempo muy húmedo en la transmisión (aunque yo lo use), es mejor el NB. Ambos productos tienden a asentarse en el fondo de los botes o aceiteras. Tengo que añadir que personalmente no uso el grafito o NB Hex de forma continua, solo de vez en cuando para que la transmisión se recubra, y tambien con los peores aceites o cuando a la bici le voy a exigir mucha cuesta arriba.
Los aceites tipo API SA, y GL1, no llevan mucha protección anticorrosiva pero repelen mucho el agua y cuando se oxidan crean aun mas polares -OH de adherencia y antiherrumbre. Estos aceites aun pueden encontrarse en aceites para coches clásicos y avionetas, en lata de 2 y 5 litros u otras medidas a granel. Para coches clásicos también fabrican el API SB que es un R&O+AW, osea anticorrosion mas antidesgaste, y que tardan mas es espesarse.
Lo del uso de aceites neutros para bicis eléctricas es por precaución, por si restos del aceite alcanzasen el motor. Como estos vehículos son caros, conviene usar en ellos productos específicos ya que no puedo asegurar que restos de un aceite no neutro pueda dañar algo. Experimentos con motores de 230V y aceite motor detergente me dieron un motor quemado a los 4-6 segundos de conectarlo. Pero los que llevan cojinetes de bronce y empleo aceites neutros o grasa de Litio nunca se han quemado.
Creo que he plasmado todos mis conocimientos tribologicos bicicleteros. Saludos peña ciclista!
jaja que loquillo, gracias por los aportes…seguirá vivo?