La transmisión y el elevado arte del cambio de marchas

¿Transmisión? ¿En una bici? Pues sí. Como todo ingenio que se desplaza, aunque en este caso el motor seamos nosotros, la bicicleta tiene un sofisticado mecanismo encargado de transmitir nuestro esfuerzo a la rueda motriz para producir desplazamiento. Por lo tanto, tiene un mecanismo de transmisión, que se compone de diferentes piezas. A saber:

  • Pedalier: el pedalier es el conjunto de eje, cazoletas y rodamientos que une las bielas y en el que se inicia el giro, pudiendo incluir en esta definición a estas últimas y a los platos, que son específicos para cada pedalier y que serán tres en una bici de cicloturismo o btt.

Caja de pedalier y conjunto pedalier/platos/bielas

  • La cadena, encargada de transmitir la rotación del plato a los piñones.
  • Piñones (montados en lo que se llama “cassette”). Su número normalmente será de 7, 8 ó 9. El giro del piñón se transmite a la rueda para producir el desplazamiento.

Cassette de piñones

  • Desviadores. El desviador delantero es el mecanismo que “descarrila” la cadena para pasar de un plato a otro. El trasero hace lo mismo con los piñones.

Desviadores delantero y trasero

Manetas de cambio

Podríamos incluir los mandos de control para actuar sobre los desviadores delantero (en el puño izquierdo del manillar) y trasero (en el puño derecho del manillar). Sobre esto sólo diré que hay dos sistemas: los de pulsadores o manetas y los de puño giratorio. Estos últimos se desajustan con facilidad y se montan normalmente en bicicletas de gama baja.

Para comprender como funciona la transmisión debemos tener claro el concepto de desarrollo. Un desarrollo es una combinación de plato y piñón que crea una proporción determinada entre el número de vueltas del eje del pedalier (es decir, de pedaladas) y el número de vueltas de la rueda, y que se traduce en la distancia longitudinal recorrida por la bici. Sin entrar en detalles matemáticos, con un desarrollo grande cada pedalada hace girar más la rueda motriz que un desarrollo pequeño, por tanto el desplazamiento de la bici será mayor pero a costa de un mayor esfuerzo (¡si no vaya chollo!). Por el contrario, cuanto más pequeño es el desarrollo, se necesitan más vueltas de pedal para hacer girar la rueda y en consecuencia menos desplazamiento, pero también menos esfuerzo. Como se puede intuir, los grandes desarrollos son para el descenso o llano, pero cuando la cosa empieza a subir habrá que ir cambiando de marcha para seleccionar combinaciones plato/piñón que nos den desarrollos más pequeños.

Tanto los platos como los piñones consisten en una corona circular de dientes y se clasifican según el número de estos. Así, un pedalier con platos 42/32/22 tendrá un plato grande de 42 dientes, uno intermedio de 32 y uno pequeño de 22. Este es un pedalier típico de bicicleta de montaña. La nomenclatura utilizada para el cassette de piñones, refleja sólo el número de dientes del piñón más pequeño y del más grande, por ejemplo, un cassette también típico de montaña sería un 11/32 (entre ellos habrá, en el caso de un cassette de 9 piñones, piñones de 12, 14, 16,18, 21, 24 y 28 dientes).

Y ahora la gran pregunta: ¿Cómo elegir las combinaciones plato/piñón adecuadas? Cuando nunca se ha usado una bici con marchas esto puede parecer un lío, pero una vez comprendido el concepto todo nos parece lógico y acabaremos automatizando el gesto de cambiar de marcha.

Pues bien, cuando vamos a comprar una bici podemos ver en su ficha el número de marchas o velocidades. Por ejemplo: 24V. ¿De dónde sale este número? De multiplicar el número platos por el de piñones, en nuestro ejemplo: 3 platos x 8 piñones = 24 marchas. Bueno, pues esto es pura teoría. En realidad sólo contaremos con 12 marchas lógicas o posibles combinaciones de plato/piñón… ¿Cómo? ¡¿Me han estafado?! Pues no, pero en mi opinión el dato del número de velocidades en la ficha técnica de una bici es absurdo, engañoso y no debería darse. Es puro marketing para seducir al profano. Veamos por qué.

Para un diámetro de plato dado, iremos disminuyendo el desarrollo si vamos combinando este plato con piñones cada vez más grandes. Dicho de otro modo, con cada vuelta de plato, un piñón pequeño girará más veces que un piñón grande pero costará más energía hacerlo girar. Imaginemos una situación muy simplificada. Comenzamos a pedalear cuesta abajo. Nos conviene por lo tanto una combinación de plato grande y piñón pequeño (tenemos mucho desplazamiento por pedalada y como es cuesta abajo no necesitaremos hacer mucha fuerza para mover este desarrollo). La cuesta se va acabando y el terreno se vuelve cada vez más llano. Ya nos empieza a costar bastante pedalear. Necesitamos cambiar a un piñón más grande. Y después otro. El llano empieza a ser un falso llano. Nuevo cambio de piñón, las piernas lo piden. Aumenta la pendiente, no hay quién mueva este desarrollo, otro piñón más. Y otro, y venga que te sube… Llegamos al piñón más grande y las piernas reventando. Solución para seguir disminuyendo el desarrollo: pasar a un plato más pequeño y volver a empezar la serie desde el piñón pequeño hacia el más grande. Y así sucesivamente. Según esta situación efectivamente tendríamos en un sistema de 3 platos y 8 piñones 24 marchas, pero como he dicho antes esto no es así. Por una sencilla razón mecánica.

Si nos fijamos en nuestra transmisión desde arriba con el plato grande y el piñón pequeño engranados veremos que la cadena esta “recta”, es decir, paralela al cuadro de la bici. Conforme pasamos a piñones cada vez más grandes vemos que la cadena se va torciendo ya que el plato grande está en el exterior, y los piñones cada vez más hacia el interior. A esto se le llama “cruzar” la cadena y resulta que a esta no le gusta nada, porque la pobre sufre. Cuanto más cruzada esté la cadena, mayores son las fuerzas de torsión que se producen en sus eslabones y mayor el desgaste. E incluso podríamos llegar a romperla. Por lo tanto, las posibilidades de combinación plato/piñón están limitadas a un pequeño número con el fin de evitar cruzar mucho la cadena. Utilizaremos el plato grande con los piñones más exteriores, los pequeños, el plato intermedio con piñones intermedios y el plato pequeño con los piñones interiores, los más grandes. Para resumir he aquí las combinaciones “lógicas” que podemos hacer (tema este un poco subjetivo y que depende de lo que estemos dispuestos a forzar la cadena):

Combinaciones correctas entre platos y piñones

  •  Plato grande: con los 3 piñones más exteriores. Desarrollos para bajadas y rodadores.
  • Plato intermedio: con todos los piñones, excepto el más exterior y el más interior, o excepto los dos más exteriores y los dos más interiores. Desarrollos que van siendo cada vez más subidores.
  • Plato pequeño: con lo 3 piñones más interiores. Desarrollos muy subidores.

Ahora se comprende claramente por qué con 3 platos y 8 piñones podemos usar a lo sumo 12 marchas si le tenemos aprecio a nuestra cadena. Y de paso comprendemos por qué los platos y los piñones van montados al contrario respecto a su talla: plato mayor hacia el exterior y menor hacia el cuadro, piñón menor hacia el exterior y menor hacia la rueda.

Es importante aclarar una cosa. Cuando cambiamos de un plato a otro, el cambio de desarrollo es muy radical (el cambio entre platos supone una diferencia de 10, 12 e incluso 14 dientes, mientras que el cambio entre piñones supone 1, 2, 3 o a lo sumo 4 dientes, fijaos en la relación que doy al principio) Por ello, cuando cambiamos de plato es normal compensar en 1 ó 2 piñones nuestra combinación. Hacemos un doble cambio. Ejemplo: vamos en el plato intermedio, en el penúltimo piñón, subiendo y las piernas nos piden un desarrollo más suave. Ya no debemos meter el siguiente piñón (cruce excesivo de cadena). Pasamos por tanto al plato pequeño… y zas! cambio radical de desarrollo… ¡queríamos algo más suave pero no tanto! Acción lógica: bajar un piñón, de esta forma hemos hecho un doble cambio que nos permite una progresión suave en el desarrollo. Esto es la teoría. En la práctica hay situaciones en las que nos conviene ese cambio brusco. Ejemplo: salir de parado en un semáforo dando un poco de caña con el plato intermedio y enseguida meter el grande para llanear.

Con un poco de práctica aprenderemos a utilizar los cambios adecuadamente de forma que podamos mantener una cadencia de pedalada constante sin realizar mucho esfuerzo y durante mucho tiempo (algo más de una pedalada por segundo, cada uno tiene su ritmo).

Y por último, ¿Cuál es la transmisión adecuada para una bici de cicloturismo? En mi opinión cassettes de 7 piñones son suficientes, pero si nuestra bici monta un cassette de 9 (lo que actualmente es normal) pues bienvenido sea. Unas combinaciones razonables pueden ser (teniendo en cuenta que cuando viajamos llevamos bastantes kilos de peso extra por lo que iremos siempre de 2 a 3 desarrollos por debajo de lo normal):

  • clásica de btt: 44/34/24 y 11/32, aunque sería más interesante un pedalier 46/34/24. Un pedalier de btt más subidor de 42/32/22 se queda muy justito,
  • combinación más rodadora típica de cicloturismo: 48/36/26 o 48/38/28 y 11/32 o 11/34. Personalmente me parece que no debería configurarse un pedalier con un plato 48 con un cassette 11/X, no tiene sentido para cicloturismo, desperdiciaríamos al menos el piñón pequeño. Me parece mucho más adaptado un 14/34 (algunas marcas tienen esta combinación). Mover un desarrollo 48-11 con 20 kilos de equipaje es una brutalidad, excepto en un buen descenso, pero en ese caso… ¿quién da pedales?
  • en mi caso llevo 46/34/24 y 11/28 (7 piñones) y me va perfecto… aunque reconozco que en un puerto de los duros se puede quedar corta.

En otra entrada trataré el tema de la transmisión integrada, que creo que se acabará imponiendo al menos en las bicis que no sean de competición.

En todo caso, no hay que ser muy paranoico en este punto a la hora de elegir una bici para viajar, lo importante es conocer bien nuestra cadencia de pedaleo para dosificar el esfuerzo, y para ello, es imprescindible dominar el elevado arte del cambio de marchas.

Artículos relacionados:

Publicado el 2 mayo, 2010 en Cicloturismo, Pedaleando. Añade a favoritos el enlace permanente. 24 comentarios.

  1. se entiende muy bien y es muy clarificador, por fin me entero de los desarrollos y me resulta mas complicado decidir que bici elegir

      • I feel like theres a part miisnsg from it though.In the allegory,it starts off with the prisoners in the cave who have only ever seen the shadows and heard the echoes. Then one is released and goes out into the real world and then wants to come back for the others;and this parts very well analyzed.But after that it continues? with how if you control the education then theyll grow up and control the politics making for a completely different society,which is what i was hoping to hear about.

  2. Gracias!, temía que fuera demasiado lioso…

  3. Muy buena y clarificadora entrada.

  4. Muy buena guía, ayuda a sacar las dudas para los principiantes claramente :)

  5. Muchas gracias.
    Facil y muy claro sin tecnicismos liosos.

  6. Gracias por el artículo, muy bien explicado. Veo que el último comentario es de hace más de un año pero a ver si me puedes resolver una duda:
    Me acabo de comprar una bici de montaña y tengo problemas para bajar de platos en mitad de las cuestas. El desviador se mueve pero no consigue empujar la cadena y va rozando. ¿Esto a qué se debe? ¿Es algo que se pueda solucionar con un ajuste o depende de la calidad del cambio?
    Un saludo!

    • Hola Hugo,

      Supongo que te refieres a meter el plato pequeño cuando vas cuesta arriba (y vaya putada qcuando no entra y vas fundido!). Tanto el plato pequeño como el piñón grande suele ser lo que mas problemas da. Me imagino que será un problema de ajuste del desviador. De los dos tornillos de ajuste mira el que normalmente està marcado con una “L” que hace de tope interior y puede que esté demasiado apretado, limitando al desviador en su movimiento hacia el interior. Otra posibilidad es que esté desajustado a nivel del tensor que normalmente hay en la maneta y una tercera (lo que seria muy raro en una bici nueva) es que el cable del cambio no deslice bien dentro de la camisa, se atranque (esto puede suceder en bicis con mal mantenimiento donde el oxido y la suciedad provoca esto) En cualquier caso si es nueva yo creo que te lo deberian solucionar en la tienda. Te dejo este enlace que te puede ser util para los ajustes del cambio:

      http://nosinmibici.com/2010/10/29/mecanica-basica-en-ruta-ii-ajustar-el-cambio-desviadores/

      suerte!

      • Gracias por responder tan rápido Luis!
        Perdona que te vuelva a preguntar pero ya la he llevado a la tienda dos veces y no me han solucionado el problema.
        Después de leer tu artículo sobre el ajuste de los cambios (muy bueno también) y entender un poco mejor su funcionamiento se me ocurre que el problema puede ser que el resorte del desviador delantero no tenga tensión suficiente (aunque la bici sea nueva). Esto lo sospecho por dos cosas:
        1. Tampoco cambia bien del plato grande al mediano, no sólo del mediano al pequeño.
        2. Todo esto me sucede cuesta arriba y sin embargo en llano funciona perfectamente.
        Quizás la fuerza del muelle del desviador no sea suficiente para mover la cadena cuando esta está sometida a la tensión de la cuesta arriba. He probado a disminuir la resistencia del pedaleo mientras hago el cambio en cuesta, la verdad es que cambia mejor pero a veces provoca que se atasque la cadena, lo cual no creo que sea bueno para mi bici.
        ¿Tiene algo de sentido para ti esto que te cuento o me estoy haciendo pajas mentales?
        Te voy a deber una, si te pasas por Galicia te intivo a un plato de pulpo!

        • Jajaja quizás te tengas que invitar a ti mismo porque creo que es probable que sea lo que tu dices! no es ninguna paja mental, es una buena idea. de hecho a mi me pasó con un desviador (en este caso trasero) pero era muy viejo y tenia problemas de cambio porque el muelle ya había perdido tensión. Nunca lo he visto en un desviador nuevo, pero por qué no. Prueba a soltar el cable y una vez liberado el deviador deberia irse hasta el plato pequeño (quizas se te quede pillada la cadena, te ayudas de las manos): si no llega (ESTANDO AFLOJADO EL TORNILLO DE TOPE INTERIOR, verifica que esta no sea la causa que lo impide) efectivamente puede ser el resorte que no trabaja bien. Verifica bien con la mano la fuerza que ejerce el resorte. También verifica a mano que el cable desliza bien por la camisa. Hay una ultima cosa que se me ocurre, pero sería rarísimo, y es que hayan montado un pedalier cuya linea de cadena no es adecuada para esa transmisión (mira este enlace para ver que es esto,es un poco largo de explicar: http://www.amigosdelciclismo.com/mecanica/lineacadena/ ) Bueno con todo esto tienes que dar con la causa yo creo. Por cierto supongo que no es una bici del carreful de 50 euros, porque entonces ni te molestes, jeje. Bueno, en cualquier caso tomo nota del pulpo, a feira por supuesto (y mira que pasé por Galicia hace unas semanas…) Y danos la solución, puede ayudar a otros!

      • ojo que si vas haciendo mucha fuerza le cadena no pasara al suguiente plato …lo conveniente seria “embrallar” o embrayar la bici (el equivalente a presionar el ebrague en un automovil) ; esto se consigue aplicando un toquetin de envion para inmediatamente en el instante de haser el cambio aflojar la pedaleada , y por ende la tension nde la cadena
        … no se si soy claro

  7. buenas no se si me responderas pero bueno llevo poco tiempo con la bici y tengo un 48/38/28 y un 14/16/18/20/22/24/34 para subir grandes cuestas meto todo pero en llano me quedo corto con el 48/14 mi pregunta es que es mejor el 48 o un 44 con un piñon mas pequeño que haga el mismo desarrollo? bueno de paso me voy a cambiar unos piñones entre medio del 24 y 34 me meto un 30 sacrifico el 22 y como piñon pequeño sacrificare el 18 y metere un 12 me aconsejarias otro juego de piñones de normal suelo ir por caminos sin grandes cuestas me dedico a rodar y me encanta la velocidad gracias por responder de antemano

    • Hola Fran, francamente no sé que decirte. Efectivamente cambiar a un 44 con un piñón más pequeño, un 13 o un 12 para tener prácticamente el mismo desarrollo no le veo mucho sentido, yo creo que no notarás nada… Si como dices te quedas corto y vas a poner un piñón 12 entonces no toques el plato… De todas formas no entiendo muy bien como puedes cambiar piñones de forma independiente, es que tu rueda libre no es un cassette? van a rosca?

      Y luego está el factor neumático que te puede influir notablemente al rodar en llano…

      • mis piñones van sueltos puedo cambiar el piñon q quiera el plato no tenia intencion de cambiarlo la bici cuando m la compre el del taller m dijo q era para ir por pistas y si q veo gran diferencia entre el dibujo de la lia al de los amigos q lllevan el taco mas grueso y separado bueno gracias por todo

  8. hola chicos alguien me puede explicar de que va la tecnologia 2 por 10 ? osea 2 platos el grande de 40 dientes y 10 piñoñes el cual el mas pequeño es de 11 dientes, que ventagas tiene?

    • Hola
      Pues yo no tengo ni idea, es la primera vez que oigo hablar de esto, pero intenta una búsqueda en Google, suerte.

      • ahora ya estan en uso, los cambios 2 x 10 es decir en lo platos llevas 42-38 y atras 11-36 como maximo, ya no utilizas el tercer plato por que cae en una redundancia, quin lo impulso y lo puso de moda fue SRAM y ahora SHIMANO lo toma y lo incluye en su catalogo.

        • Curiosamente el otro día me enteré de lo que cuentas, esto y las ruedas de de 28″ en btt parece que se impondrán… el mundo de la bici evoluciona como debe ser. Sin embargo, respecto al cambio den bicis de viaje creo que se acabará genralizando el cambio integrado en buje.

  9. Yo tengo en mi bici 42/34/24 y cassette 11/32 y el plato grande se me hace pequeño y el chico ni lo uso, y eso que donde yo vivo en las Hurdes (norte de caceres) hay bastante montaña, pero llevo 5 años dándole a la bici, y en mi opinión el plato pequeño a no ser que subas autenticas paredes se usa muy poco o nada, generalmente con el 34×26 me da para subir todo por aqui. Decir que el mejor entreno para la mtb es la de carreras, si mueves desarrollos grandes con la de carretera un 53/39 y 9/23 que tengo yo, la bici de montaña te resultara super comoda.

    • La verdad es que un 42 también me parece pequeño. De todas formas también depende del tipo de terreno, no sólo la pendiente… quizás puedas cambiar sólo ese plato si son desmontables, como lo serán segurmaente.

  10. EXCELENTE ARTÍCULO!

  11. Una entrada estupenda, muchas gracias por la explicación!

  1. Pingback: Tu bicicleta, siempre apunto y limpia | Blog de Limcamar

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